Eigenes Nutzungsprofil für Netzteil-Wahl bzgl. Gold/Platinum/Titanium

[p4z1f1st]

Hi Community,

ich bin aktuell am entscheiden, welches der Seasonic NT-Modell mit 850Watt ich wählen soll und für mich bewusst eine Rechnung angestellt, wann sich der Aufpreis von Gold-Zetrifikat auf Platinum bzw. auf Titanium "rechnen" würde und wollte ehrlich gesagt nur mal eine "Gegenrechnung" von einem hier, der mir das bestätigt.

Es geht um die Modelle GX-850 und die PX- bzw. TX-Äquivalente.

Ihr müsst euch vorstellen, das mein Gaming-Rechnung ausschließlich zum zocken eingeschaltet wird - jegliche andere Zeit ist hinten sogar der NT-Schalter umgelegt, da ich mittlerweile echt nur noch selten spiele(n kann).

Haus, Arbeit, Kinder, Familie, etc... ihr wisst schon.

Mein Gesamtsystem verbraucht beim zocken (nachgemessen auf eine längere Zeitstrecke) im Schnitt 400W.

Nach einer kleinen Recherche bzgl. der Effizienz der drei genannten Modelle bei 400 W kamen folgende Werte heraus:
Effizient GX-850 bei 400 Watt = ca. 92% = real 434,783 Watt
PX = ca. 94% = 425,532 W
TX = ca. 95,5% = 418,848 W

Die Preisunterschiede (der ja essenziell für die Amortisierung ist) beträgt von GX auf PX 40 EUR und von GX auf TX 55 EUR.

Bei einem Strompreis von aktuell 29,9 cent bei meinem Anbieter würde ich bei theoretisch angenommenen 10.000h bei folgenden Gesamt-Stromkosten landen:

GX = 1300,001 EUR
PX = 1272,342 EUR
TX = 1252,356 EUR

Da komme ich ja relaaaativ nahe an die 40 EUR bzw. 55 EUR Preisunterschied der verschiedenen Modelle ran - habe die Rechnung bei 10.000h belassen.

10.000h sind DURCHGÄNGIGE 416,6 Tage.

Mein "Zock-Profil" beträglich MAXIMAL 2x die Woche á 3h - das sind dann 312h p.a.
10.000h / 312h p.a. = ca. 32 JAHRE.

Also verstehe ich das richtig, dass sich bei meinem eigenen Nutzungs-Profil ein "höherwertiges" NT-Effizienz-Zertifikat erst nach 32 Jahren lohnen würde?

Selbst wenn ich mein Zocken verdoppeln würde, wären das 16 Jahre...

Ich weiß, die Rechnung ist sehr vereinfacht, aber zu komplex wollte ich die Rechnung für eine so banale Angelegenheit nicht werden lassen.

Gruß
Den

 

[Drewkev]

Also verstehe ich das richtig, dass sich bei meinem eigenen Nutzungs-Profil ein "höherwertiges" NT-Effizienz-Zertifikat erst nach 32 Jahren lohnen würde?

Dass sich Netzteile mit Platin oder gar Titan dahingehend nicht lohnen ist der Grund warum eigentlich fast nur Gold Netzteile empfohlen werden, eher wird auf die Lautstärke geachtet.

Siehe auch den Leserartikel von @DJMadMax: [Leserartikel] Ein Denkanstoß zum Thema der 80 PLUS-Effizienzklassen

 

[till69]

Ich würde den Schwerpunkt eher auf die Lautstärke setzen.

 

[Cardhu]

Ich weiß, die Rechnung ist sehr vereinfacht

Nö, die Rechnung ist absolut ausreichend.
Du könntest noch den zukünftig realistischeren Strompreis mit einbeziehen und deine Amortisierungszeit damit halbieren

Die Frage wäre bei mir eher, ob es 850W sein müssen bzw. wieviel das mehr kostet als bspw. 750W und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ne Karte verbauen willst, die das benötigt.

Und bedenke: Die 40-50€ sind auf einen Schlag weg und das merkt man mehr oder weniger. Weil dafür kann man sich ja was richtiges kaufen. Die Strommehrkosten im Monat sind nur ein Rauschen von paar Cent.

Deswegen sind die meisten Beiträge von wegen "Tausch dein Netzteil gegen eins mit höherer Effizienz, das rechnet sich ganz schnell!" nahezu immer kompletter Quatsch.

 

[the_ButcheR]

Das Fazit passt.
Von 29,9 Cent kann man sich wohl verabschieden und bei der Berechnung der notwendigen Leistung hast du einen Fehler gemacht, indem du den aktuellen Wirkungsgrad unterschlagen hast (zumindest hab ich es so verstanden). Ausgehend von gemessenen 400 W, benötigt dein PC 400 W * aktuellen Wirkungsgrad = X, dieser Wert ändert sich mit einem anderen Netzteile nicht. Die anderen Netzteile würden X / jeweiligen Wirkungsgrad verbrauchen 😉.

 

[der Unzensierte]

Deine Rechnung passt. Rein auf Amortisation basierend rechnet sich Platinum oder gar Titanium nicht. So lange hält in einer Zockerkiste kein Netzteil.

 

[Gorasuhl]

Kannst auch Silver, oder je nach Leistungsaufnahme des Systems sogar Bronze, nehmen.

Wichtiger als die Zertifizierung ist eine passende Dimensionierung.
Zu stark überdimensioniertes Netzteil -> Sehr schlechter Wirkungsgrad bei wenig Last, da ist es in dem Fall nahezu egal ob man ein Platin oder Bronze hat.

Bezogen auf den Fall hier:
850W Netzteil, 400W Last, sagen wir grob mal 50% Last.
Bei Bronze ist 88% Wirkungsgrad vorgeschrieben -> 12% bzw. 48W gehen als Wärme beim Netzteil ab
Bei Gold sind 92% Wirkungsgrad vorgeschrieben -> 8% bzw. 32W gehen als Wärme beim Netzteil ab
Bei Titan sind 96% Wirkungsgrad vorgeschrieben -> 4% bzw. 16W gehen als Wärme beim Netzteil ab, das sind nur 32W weniger als bei Bronze, bzw. 16W gegenüber Gold.
Da braucht man 63h Betrieb um eine kWh gegenüber einem Gold-zerfizifierten zu sparen und mit den Strompreisen kann man da nachrechnen wie lange man braucht um da überhaupt die Mehrkosten raus zu haben.
Die Titan kosten, was ich so gesehen habe, gut das doppelte. Heißt bei um die 100€ Mehrkosten und 50ct/kWh müsste man rund 200kWh sparen bzw. das System dafür 12-13.000 Stunden betreiben (Strompreisentwicklung nicht beachtet) um die Kosten wieder reinzubekommen.

Betrachten wir mal den Leerlauf mit minimaler Last.
Untere Grenze bei ist bei 20% Last, also 170W angegeben. Also viel zu viel für den Leerlauf, darunter sinkt der Wirkungsgrad bei allen stark ab. Titan zertifizierte haben noch einen zusätzlichen Stützpunkt bei 10%, hilft mit 85W aber auch nur bedingt.
Je nach Dimensionierung und Netzteil kann der Wirkungsgrad im Leerlauf um über 20% schwanken, daher vor dem Kauf entsprechende Tests anschauen wie gut das Gerät bei wenig Last ist.
Da kann man bei 50W Last Sekundärseitig auf der Netzseite von 90W auf 70W kommen, also 20W einsparen, für keine Mehrkosten. Im Gegenteil, mit einer richtigen Dimensionierung man spart sogar noch beim Kaufpreis, da viele ihre Netzteile überdimensionieren.

Bei 850W, was soll denn da dran gesteckt werden? Eine 4080 oder sogar 4090?



Schau was die Komponenten in Summe unter Last maximal an Leistung brauchen (nicht mit TDP verwechseln!) und pack 35-40% Reserve dazu.

Als Beispiel: Ein System braucht maximal 500W -> +40% -> 700W

Dann muss man nur noch schauen ob die Aufteilung der Leistung auf 3,3V, 5V und 12V passt.


Oder, viel einfacher, schau was der Grafikkartenhersteller zur gewünschten/vorhandenen Grafikkarte empfiehlt. Da sind idr. ausreichend große Puffer enthalten.
Zum Beispiel: 4080 -> 700W und 4090 -> 850W
Ansonsten reichen für die Spiele-PCs normalerweise 600-650W und für einfache Office-PCs <350W aus.

 

[Cardhu]

Kannst auch Silver, oder je nach Leistungsaufnahme des Systems sogar Bronze, nehmen.

Gibt es wirklich noch vernünftige Netzteile in der Leistungsklasse, die nur Bronze haben?
Dachte Gold sei mittlerweile der Standard.

 

[Gorasuhl]

Gibt es, aber eher bei kleinen Netzteilen mit ein paar hundert W für Office PCs (z.B. BeQuiet Pure Power mit 3-400W).

Aber auch bei 850W bspw.: Link
Allerdings würde ich die 15-20€ für ein Gold zerfitiziertes + Modular ausgeben.

 

[p4z1f1st]

Danke erstmal für die rege Rückmeldung!

Um den Hintergrund meiner Frage / Rechnung etwas mehr zu erläutern: Ich bin aktuell in der Bredouille, da ich schon seit 2018 einen Seasonic Prime Titanium Fanless 600W besitze, welches ja eigentlich ein Bomben-NT ist.

Jedoch möchte ich demnächst (bis Januar / Februar) von einer aktuellen Config mit 3700X + RTX 2080 auf einen 5800X3D + 3080 (eventuell Ti) aufrüsten.

Dafür wird das NT vermutlich reichen, jedoch bin ich mir nur nicht so ganz sicher, ob ich während der Betriebszeit des Gaming-Rechners dann das Seasonic häufig im Bereich von 70-90% laufen lassen "will"...

Daher kam für mich selbst die Frage auf, ob ich auf einen 850W-NT wechseln sollte und DARAUFHIN kam ich dann auf die Frage, welches der Zertifikate überhaupt "lohnenswert" wäre - so hab ich dann angefangen zu rechnen 😅

 

[Drewkev]

Auch 750W reichen für eine RTX 3080. Gold Netzteil und gut ist.

 

[Gorasuhl]

Genau, also Empfohlen werden 750W, auch für die OC (also die Custom) Karten.

Das Vorhandene ist in der Tat eine sehr gute Basis. Mit nur 4 Jahren kann man das Alte auch noch guten gewissens weiter verkaufen. Seasonic gibt bei den Prime 12 Jahre Garantie und die ist meine ich sogar übertragbar.

 

[Cardhu]

ob ich während der Betriebszeit des Gaming-Rechners dann das Seasonic häufig im Bereich von 70-90% laufen lassen "will"...

Dafür ist es noch da.
Die 194W sind ja mit AVX und irgendeiner Grafikkarte im Idle. Also kannste schonmal für die Graka 20W abziehen.. Sind wir bei 170W. Lassen wir AVX Nutzung einfach mal stehen.
Dann klatschst du die 360W der TI drauf, haste 530W. Alles easy.
Gute Netzteile fangen so ~10% mehr an Nennleistung ab an sehr kurzen Lastspitzen. Ich würds einfach ausprobieren.

 

[Gorasuhl]

Bis zur 20er Serie ja, ab der 30er wird seitens Nvidia ab einer 3070 min. 650W vorausgesetzt, wegen den Lastspitzen.
Kommt anhand der 530W auch mit den empfohlrenen 70-80% Auslastung hin. 70% beim 750W und knapp über 80% bei 650W.

Probieren könnte man es durchaus. Wenn einem ein paar FPS egal sind, beide Kompoenten leicht untervolten und dann kommt man auch bestimmt mit dem 600er aus.

 

[Cardhu]

Bis zur 20er Serie ja, ab der 30er wird seitens Nvidia ab einer 3070 min. 650W vorausgesetzt, wegen den Lastspitzen.

Nvidia setzt nichts voraus, sondern empfiehlt wie bei jeder Reihe und seit Jahren ein deutlich stärkeres Netzteil als es mit einem guten Netzteil nötig wäre. Eine 3070 betreibt man ohne Probleme auch mit einem guten 550W Netzteil.