Erfahrungen? Noiseblocker B14-PS + Shrouds

[Heatkiller]

Hi liebe Community,
ich würde gern noch etwas die Lautstärke meiner WaKü verringern und bräuchte noch nen paar Infos.

Geplant sind (((NB))) Noiseblocker eLoop B14-PS gegen diese Thermaltake Riing 14 LED zu tauschen die auf 2x 280er Radiatoren sitzen.

Meine frage ist nun ob die (((NB))) Noiseblocker eLoop B14-PS tatsächlich Shrouds benötigen um den Lautstärken vorteil ausspielen zu können, wie ich gelesen habe.

Wenn ja mit Shrouds wie dick sollten diese sein?. Leider habe ich an einem Radiator nicht mehr genug platz für beides (eLoop+Shroud).
Wenn man die eLoops B14-PS ohne Shrouds betreibt! Lohnt sich das?


Danke
Alex

 

[mykoma]

Ich hatte 120er eLoops auf einem 360er Radiator, die haben mir allerdings ein nerviges pfeifen erzeugt, obwohl sie in Push-Konfiguration montiert waren, von daher sind die für mich eher uninteressant geworden.
Liefen bei mir aber auch ohne Shroud.

Schonmal versucht die Riing auf 7V zu drosseln?
Oder reicht dann die Kühlleistung nicht mehr für den Loop? 2x280mm ist für Silent auch ziemlich sportlich, wenn mehr als eine Komponente gekühlt wird.
Von 3Pin Lüftern bin ich mittlerweile eh komplett runter, da man die nicht so gut schön steuern kann wie 4Pin PWM.

Ich habe meine eLoops gegen Arctiv P12 mit 4Pin getauscht und die sind ähnlich leise wie meine NF-A14 PWM, für einen Preis um €5/Stück absolut zu empfehlen, ebenso die wenige Cent teureren 140mm P14.

 

[Heatkiller]

Ich hatte 120er eLoops auf einem 360er Radiator, die haben mir allerdings ein nerviges pfeifen erzeugt, obwohl sie in Push-Konfiguration montiert waren, von daher sind die für mich eher uninteressant geworden.
Liefen bei mir aber auch ohne Shroud.

Schonmal versucht die Riing auf 7V zu drosseln?
Oder reicht dann die Kühlleistung nicht mehr für den Loop? 2x280mm ist für Silent auch ziemlich sportlich, wenn mehr als eine Komponente gekühlt wird.
Von 3Pin Lüftern bin ich mittlerweile eh komplett runter, da man die nicht so gut schön steuern kann wie 4Pin PWM.

Ich habe meine eLoops gegen Arctiv P12 mit 4Pin getauscht und die sind ähnlich leise wie meine NF-A14 PWM, für einen Preis um €5/Stück absolut zu empfehlen, ebenso die wenige Cent teureren 140mm P14.

Hi, beide hier sind PWM, hatte nen falschen Link in den Thermaltke (wurde berichtigt)

1. die Noiseblocker die ich beschreiben habe sind ja 4Pin PWN. B14-PS 1.200U/Min 4 Pin (PWM)
2. die Riing auf 7V bzw. ca. 800rpm im Idle ist mir zu Laut und 1400rpm unter Last sowieso
3. ich suche hier halt jemand den genau die Noiseblocker B14-PS hat weil ich denke das man die nicht mit den Noiseblocker 12er vergleichen kann.

aber danke

 

[OZZHI]

Möchtest du sie in Push oder Pull einrichten bzw. mit oder ohne Hindernissen vor dem Lüfter?

Als Exhaust Lüfter ohne Hindernisse ist der B14-PS echt genial. Man muss sie aber schon auf 550-650rpm runterregeln, damit es leise ist. (ist für manche immer noch zu laut)

 

[0-8-15 User]

Ich würde es mal mit den bereits empfohlenen Artic P14 PST PWM probieren. So wie ich die bisherigen Berichte interpretiere, sind sie, bei gleicher Leistung, eher leiser als die eLoops und kosten ein Viertel. Wenn Geld keine Rolle spielt und du nicht rumprobieren willst, dann würde ich, bevor ich mit den eLoops experimentiere, eher die NF-A14 nehmen.

 

[Heatkiller]

Möchtest du sie in Push oder Pull einrichten bzw. mit oder ohne Hindernissen vor dem Lüfter?

Als Exhaust Lüfter ohne Hindernisse ist der B14-PS echt genial. Man muss sie aber schon auf 550-650rpm runterregeln, damit es leise ist. (ist für manche immer noch zu laut)

Push, und bezieht sich der Rest deiner aussage auf die B14-PS mit oder ohne Shroud?

Ich würde es mal mit den bereits empfohlenen Artic P14 PST PWM probieren. So wie ich die bisherigen Berichte interpretiere, sind sie, bei gleicher Leistung, eher leiser als die eLoops und kosten ein Viertel. Wenn Geld keine Rolle spielt und du nicht rumprobieren willst, dann würde ich, bevor ich mit den eLoops experimentiere, eher die NF-A14 nehmen.

Also die Optik ist zwar nicht das wichtigste aber die Noctua sich echt nicht mein Fall.

 

[0-8-15 User]

Die gibt es auch als chromax: https://geizhals.de/noctua-nf-a14-pwm-chromax-black-swap-a1711652.html

 

[OZZHI]

Push, und bezieht sich der Rest deiner aussage auf die B14-PS mit oder ohne Shroud?

Also in Push und ohne irgendwelche Staubfilter oder Gitter als direkte Hindernisse brauchst du definitiv keine Shrouds. Wenn jedoch Pull geplant oder Hindernisse vorhanden sind, hilft dir höchstens eine 20-25mm Shroud und das will doch niemand sehen/verbauen. Die Lüfter sind ja an sich schon sehr dick (29mm).

Die B14-PS hatte ich ein mal als Frontlüfter mit einer Phobya 7mm Shroud im Einsatz und man konnte bei jeder Drehzahl unangenehme Geräusche wahrnehmen. Als Top Exhaust auf einer 280mm AiO waren sie ziemlich ok. Und genau weil sie kaum vielseitig einsetzbar sind und aktuell nur als Exhaust zu gebrauchen sind, kann ich sie dir nicht uneingeschränkt empfehlen.

Da finde ich die Empfehlung von @0-8-15 User gar nicht so verkehrt.

 

[Heatkiller]

Hätte nicht gedacht das die Noctua tatsächlich besser sind, hab mich ein bisschen in das Thema Noisblocker und das Konzept dahinter eingelesen und dachte das die eLoops mit gerade diesen Konzept besser wären.

Aber ich hab das schon öfters gelesen das die Noctua wohl besser sind.
Dann werde ich mich wohl beugen müssen .
Ich danke euch
Gruß Alex

 

[OZZHI]

Besser im Sinne der Kühlleistung sind sie vermutlich nicht mal. Die Noctuas eignen sich nur besser, wenn die Lüfter nicht frei atmen können. Rein aus Airflow Sicht gibt es wohl nichts besseres als die B14 oder Fractal HF-14 Lüfter. Siehe hier: http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/441379-140mm-luefter-roundup-2016-a.html

 

[Heatkiller]

Besser im Sinne der Kühlleistung sind sie vermutlich nicht mal. Die Noctuas eignen sich nur besser, wenn die Lüfter nicht frei atmen können. Rein aus Airflow Sicht gibt es wohl nichts besseres als die B14 oder Fractal HF-14 Lüfter. Siehe hier: http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/441379-140mm-luefter-roundup-2016-a.html

Die Grünen Flächen wären die Lüfter, meinste das würde mit den B14-PS gehen?

 

[OZZHI]

Hinten: Ja.
Vorne: Umdrehen und nach draussen blasen, wäre das eine Option?
Unten: Frischluft und evtl. andere unauffällige Lüfter einsetzen.

Was für ein Gehäuse ist das überhaupt? Ich möchte dir jedoch die Illusion nehmen, dass du durch andere Lüfter einen grossen Unterschied in der Performance merken wirst. Denn auch die B14 sind laut, wenn du es zulässt. Bewegen dabei natürlich mehr Luft als die RGB Dinger.

 

[Heatkiller]

Was für ein Gehäuse ist das überhaupt? Ich möchte dir jedoch die Illusion nehmen, dass du durch andere Lüfter einen grossen Unterschied in der Performance merken wirst. Denn auch die B14 sind laut, wenn du es zulässt. Bewegen dabei natürlich mehr Luft als die RGB Dinger.

Dieses
https://www.caseking.de/in-win-909-design-big-tower-silber-geiw-082.html
oder
https://www.in-win.com/de/gaming-chassis/909

Ergänzung (1. Mai 2019)

Mit den RGB dingern habe ich bei 1200rpm ca. 42-45°C und Lautstärke 10 (Platzhalterzahl) unter Last, im Idle bei 600rpm Lautstärke 5.
Ich erhoffe mir mit neuen Lüftern (welche auch immer) das ich auf ca. 800rpm unter Last runter kann und Lautstärke 5 aber dann auch meine 42-45°C halten kann.

 

[OZZHI]

Das sieht exotisch aus. Bei dieser Front würde ich tatsächlich nicht auf Exhaust umstellen - Hitzestau ist vorprogrammiert. Kann es sein, dass du gar keine Shrouds bräuchtest da die Lüfter mehr oder weniger frei stehen? Das kannst du natürlich besser beurteilen.

 

[Heatkiller]

Das sieht exotisch aus. Bei dieser Front würde ich tatsächlich nicht auf Exhaust umstellen - Hitzestau ist vorprogrammiert. Kann es sein, dass du gar keine Shrouds bräuchtest da die Lüfter mehr oder weniger frei stehen? Das kannst du natürlich besser beurteilen.

Das ist jetzt nicht mein Sys. aber so stehen die Lüfter bei mir auch.
https://www.overclockers.com/forums/attachment.php?attachmentid=178688&d=1461961535

 

[0-8-15 User]

Ich erhoffe mir mit neuen Lüftern (welche auch immer) das ich auf ca. 800rpm unter Last runter kann und Lautstärke 5 aber dann auch meine 42-45°C halten kann.

1. Wie viel Watt musst du im Worst-Case abführen? (vermutlich um die 400 W)
2. Welche Temperaturdifferenz wird dafür bei 800 RPM benötigt? (bei deinen Radiatoren vermutlich um die 14 K)

Schlussfolgerungen:

• Das funktioniert nur, wenn die Raumtemperatur auch im Sommer unter 23 Grad liegt.
• Das funktioniert nur, wenn du es irgendwie schaffst, beide Radiatoren optimal mit Frischluft zu versorgen.

Möglichkeiten die GPU Temperatur positiv zu beinflussen:

• CPU und GPU weniger stark übertakten (großer Einfluss)
• Gehäuse für eine bessere Frischluftzufor modifizieren (großer Einfluss)
• Flüssigmetall auf die GPU packen (großer Einfluss)
• Lüfterwahl optimieren (geringer Einfluss)

Die Lüfterwahl spielt am Ende eine untergeordnete Rolle. Sprich, sie macht am Ende vielleicht 1 oder 2 Grad aus.

Nachtrag: Ich sehe gerade, dass nur die GPU im Kreislauf hängt. Dann wird es umso schwieriger die Radiatoren beide mit Frischluft zu versorgen, dafür musst du nur ca. 300 W abführen. Das hält sich wohl in etwa die Waage.

Du scheinst ja schon Flüssigmetall auf der GPU zu haben. Dann wundert mich die doch recht große Temperaturdifferenz zwischen Wasser und GPU ein wenig. Vielleicht ging bei der Montage doch was schief?

 

[Heatkiller]

Du scheinst ja schon Flüssigmetall auf der GPU zu haben. Dann wundert mich die doch recht große Temperaturdifferenz zwischen Wasser und GPU ein wenig. Vielleicht ging bei der Montage doch was schief?

Das dachte ich mir auch, aber ich frage mich wenn der Kontakt wie auch immer nicht herrscht dann würde ich mit Sicherheit das Ding schon zerschossen haben. Also wegen zu heiß und so😀

Ergänzung (2. Mai 2019)

Aber ist eine Differenz von ca. 7 Gard schlecht?

 

[0-8-15 User]

In deinem anderen Thread schreibst du von einer Wassertemperatur von 33-35 Grad und 47 Grad auf der GPU. Das sind mehr als 7 Grad Differenz. 7 Grad wären sehr gut und bei einer 2080 TI kaum zu toppen.

ich frage mich wenn der Kontakt wie auch immer nicht herrscht dann würde ich mit Sicherheit das Ding schon zerschossen haben.

Wenn die Schicht zu dick ist, dann steigt einfach nur die Temperatudifferenz. Kaputt geht davon nichts.

 

[Heatkiller]

Ja ich hätte schreiben sollen das die 33-35 Wasser und 42 GPU zu dem Zeitpunkt aktuell waren. Sorry 😐

Die 47 habe ich seitdem nicht wieder gesehen. Wahrscheinlich war an dem Tag wohl die Raumtemperatur höher.

 

[0-8-15 User]

Im besten Fall: Lufttemperatur + 10 K (Differenz zur Wassertemperatur) + 7 K (Differenz zur Chiptemperatur)

Also wären 45 Grad auf der GPU bei 800 RPM bis zu einer Frischlufttemperatur von 28 Grad möglich.

Wenn das aktuell nicht funktioniert, dann deutet das auf eine schlechte Frischluftversorgung der Radiatoren hin. Und die lässt sich nicht einfach durch den Tausch der Lüfter beheben.