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seit neustem schaltet sich mein PC aeinfach ab und startet neu sporadisch. Habe einen Ram Baustein rausgezigen und DVd Laufwerk abgeklemmt danach lief es einigermaßen aber dann wieder Bam und aus und neustart. Kann dies das Netzteil sein?
Ich habe mal mit Everest die Daten ausgelesen aber eine Ahnung ob die Spannungswerte normal oder unnormal sind.
Mein System:
Code:
Computer:
Betriebssystem Windows 7 Home Premium Home Edition
OS Service Pack Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard:
CPU Typ 2x , 2666 MHz (8 x 333)
Motherboard Name Asus P5Q Pro
Motherboard Chipsatz Intel
Arbeitsspeicher 2048 MB
BIOS Typ AMI (02/23/09)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GT
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GT
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (63115182GB)
Multimedia:
Soundkarte Lautsprecher (Realtek High Defi
Soundkarte Realtek Digital Output (Realtek
Soundkarte Realtek Digital Output(RCA) (Re
Datenträger:
IDE Controller Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
IDE Controller Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Festplatte Maxtor 6L250R0 ATA Device (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Spannungswerte:
Code:
Sensoren
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp HDD (ISA 290h)
Temperaturen:
Motherboard 32 °C (90 °F)
Maxtor 6L250R0 34 °C (93 °F)
Spannungswerte:
CPU Core 2.32 V
Aux 3.44 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.59 V
+12 V 12.83 V
-5 V -4.31 V
Debug Info F FF 4A FF
Debug Info T 32 00 00
Debug Info V 91 D7 D2 D0 D3 FF B3 (03)
Prüfe mal deinen Arbeitsspeicher. Beim booten f8 drücken und speichertest auswählen.
Und prüfe mal die Smart Werte der Festplatte. Zb mit crystal Disk oder hdtune.
Ausserdem aktiviere den Stop bei Bluescreens, damit wir genauere Fehlermeldungen erhalten.
Lade dir mal bitte CPU-Z herunter und lade einen Screenshot davon hoch. Die CPU Spannung wird nicht richtig ausgelesen. Wenn ich dich richtig verstanden hab läuft der PC normal, sobald du einen Ram Riegel und das Laufwerk entfernt hast. Das Laufwerk schließe ich mal für den Fehler aus, da dies ziemlich merkwürdig wäre. Vlt ist ja der Ram defekt und sobald der Prozessor Daten auslagern will produziert dieser Fehler. Lass ihn doch mal eine Zeitlang nur mit einem Riegel laufen. Zum Testen des Rams kann ich Memtest empfehlen.
Den RAM testet man zB mit memtest86+, welches man auf CD brennt und den PC von dieser CD startet.
Dann mindestens 3 komplette Durchläufe laufen lassen.
Sobald fehler auftreten die RAM Riegl einzelntesten um festzustellen,welcher den Defekt aufweist.
Diesen dann ersetzen, reklamieren, was auch immer.
Ansonsten: Spannungen sehen unkritisch aus.
Ja, eskann trotzdem das Netzteil sein! Wenn es unter Last die benötigte Spannung nicht halten kann schmiert der PC ab oder geh aus. Oder aus und wieder an.
Ansonsten die Temperaturn überprüfen.
HWMonitor liefert ene super Übersicht.
Prüfe mal deinen Arbeitsspeicher. Beim booten f8 drücken und speichertest auswählen.
Und prüfe mal die Smart Werte der Festplatte. Zb mit crystal Disk oder hdtune.
Ausserdem aktiviere den Stop bei Bluescreens, damit wir genauere Fehlermeldungen erhalten.
Lade dir mal bitte CPU-Z herunter und lade einen Screenshot davon hoch. Die CPU Spannung wird nicht richtig ausgelesen. Wenn ich dich richtig verstanden hab läuft der PC normal, sobald du einen Ram Riegel und das Laufwerk entfernt hast. Das Laufwerk schließe ich mal für den Fehler aus, da dies ziemlich merkwürdig wäre. Vlt ist ja der Ram defekt und sobald der Prozessor Daten auslagern will produziert dieser Fehler. Lass ihn doch mal eine Zeitlang nur mit einem Riegel laufen. Zum Testen des Rams kann ich Memtest empfehlen.
Danke Dir für die Antwort. CPU Z Screenshot mache ich gleich. Naja, es ist so wenn ich den Ram Riegel rausmache und das DVD Laufwerk abklemme habe ich das gefühl er läuft länger stabil.
Smartbomb schrieb:
Den RAM testet man zB mit memtest86+, welches man auf CD brennt und den PC von dieser CD startet.
Dann mindestens 3 komplette Durchläufe laufen lassen.
Sobald fehler auftreten die RAM Riegl einzelntesten um festzustellen,welcher den Defekt aufweist.
Diesen dann ersetzen, reklamieren, was auch immer.
Ansonsten: Spannungen sehen unkritisch aus.
Ja, eskann trotzdem das Netzteil sein! Wenn es unter Last die benötigte Spannung nicht halten kann schmiert der PC ab oder geh aus. Oder aus und wieder an.
Ansonsten die Temperaturn überprüfen.
HWMonitor liefert ene super Übersicht.
Bei CrystaldiskInfo mal auf Zehnerdezimal umstellen. Denn das rechts kann niemand ohne Übersetzer lesen
--> (oben) Optionen --> Erweiterte Optionen --> Rohwert --> 10 [DEC]
Jetzt steht rechts der "normale" Zahlenwert.
Aha, neu zugewiesene Sektoren... sind also schon welche draufgegangen...
Ich würde die Platte auch im Auge behalten und nichts wichtiges mehr drauf speichern bzw wichtiges noch ein zweites Mal haben.
Bei sowas weiß man nie. Entweder die Platte läuft noch jahrelang problemlos, oder sie läuft, und urplötzlich wird alles sehr schnell sehr viel schlechter und sie bzw die Daten darauf sind im A.
Auf SMART ist eben nicht 100%ig Verlass!
Lass danach auch mal Checkdisk laufen, nur zur Sicherheit.
Also in deinem Fall da Laufwerksbuchstabe C und D:
Hui, gerade erst gesehen:
Eine alte IDE Festplatte an einem Parallel ATA controller?
Über 9000mal eingeschaltet?
Also der PC bzw und die HDD sind super-alt, oder?
Weil mir aufgefallen ist, dass kein NCQ in CrystalDiskInfo aufscheint. Dachte du müsstest erst AHCI im BIOS aktivieren. Also von IDE auf AHCI umstellen.
Aber die Platte hängt ja nichtmal an einem SATA controller
Dann wirds also nix aus AHCI und NCQ...
Ergänzung ()
Aber da ist ja ein ASUS P5Q Pro drinnen...
Ich selbst habe das selbe nur in "Deluxe". Also Sockel 775, bis incl Core 2 Quad Q9x0x/9x50 kompatibel, DDR2, ICH10R Southbridge usw.
-->
- 6x SATA 3Gb/s
- Intel® Matrix Storage Technology with RAID 0, 1, 5 10 support
Warum hängt an dem veralteten, miesen Zusatzcontroller Marvell 88SE6111
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
ne verdammte Steinzeitplatte dran???
Tu dir selbet einen Gefallen bitte.
Kauf dir eine SSD! Super Preis und ebenso gute Leistung: Crucial M500. Die 250GB Version kostet unter 100,-!! Die 120GB gibts für 50-60,-!
Wenn du eine "alte" Festplatte (HDD) mit mehr Speicher willst: HDDs ab 500GB kosten ungefähr 40,-. 1TB schon ab 60,- oder so etwas.
Bitte bitte bitte kopier wichtige Dateien runter, schredder die Festplatte und setz deinen PC auf einem neuen Datenträger neu auf!
Du wirst erstaunt sein, wie schnell alles geht mit SSD!
So eine Steinzeitplatte, und dann auch noch (halb) defekt ist eine katastraophe!
Da muss man ja immer fort CCleaner + Defragmentierung laufen lassen und das Starten und Laden von egal was dauert immer Ewigkeiten!
--> Bitte bitte mach das. Das ist die Beste Investition die du machen kannst!
MfG
Ergänzung ()
Was für eine CPU ist denn überhaupt drinnen?
Mit einer guten alten GF 8800GT/GTS/GTX kann man ja altes immer noch brauchbar zocken.
Habe selbst damals mit meinem Core 2 Duo E6600 (2x2,4GHz) und meiner 8800GTS 640MB das erste Crysis gezockt.
Konnte es zwar nicht auf nativen 1680x1050 mit 4xAA und maximum spielen, aber mit der nächst niedrigeren Auflösung und 2xAA. Außer zum Schluss im Eis, da ruckelte es immer wieder.
Aber Crysis war eh nicht so ein tolles Spiel finde ich, wollte nur zeigen, dass mit betagter Hardware noch was geht
Was für RAM hast du überhaupt drinnen? Wieviele Riegel und welchen RAM?
Steht normalerweise am Pickerl direkt am Riegel selbst drauf.
zB ich habe:
4 Stück 1GB Riegel (2 Stück 2GB Kits) Kingston Hyper X DDR2-800MHz RAM, CL4-4-4-12, 2.0V, flache blaue Heatspreader, läuft mit 2T.
Das ist PC-6400 Speicher. Die genaue Produktnummer weiß ich nicht mehr, aber irgendwas mit KHX6400D2.../GN oder so.
EDIT2:
Die neuesten Treiber von der Herstellerhomepage für dein Betriebssystem herunterladen und bereit halten.
Bevor du deinen PC neu aufsetzt, mache ein BIOS Update auf die neueste Version (P5Q PRO BIOS 2102).
Nach der Windows Installation dann gleich alle Treiber installieren! (ohne Netzwerkkabel, alles offline!!) http://www.asus.com/Motherboards/P5Q_PRO/HelpDesk_Download/
Zuerst natürlich das Wichtigste, den Chipsatztreiber. Der ist nicht aktuell, also später von der Intelseite den neuesten laden. Dann natürlich den nvidia whql Grafiktreiber (direkt von nvidia.com herunterladen).
Dann was sonst noch ansteht, SATA, LAN, Sound, usw.
UND bevor du das Netzwerkkabel dranhängst, unbedingt VORHER ein AntiVirusprogramm installieren!
Weiß nicht welches du hast, als Gratis Programme nimm Avast! oder Avira, da gibts ne Free Edition.
Bei Avast! sollst du dich registrieren, aber keine Sorge, du gibts ne Fanatsieadresse an und schwupp bist du "Registriert". Die machen das glaub ich nur, damit sie wissen, wieviele Leite die Free Version nutzen.
Ist alles fertig, schließe dein Netzwerkkabel an und mache Windowsupdates. Immer und immer wieder, auch die optionalen Updates, so lange, bis nichts mehr kommt.
Das ist am nervigsten und dauert am Längsten!!
Ist alles fertig, kannst du deine Sachen installieren, Games testen, usw.
Ich würde dazu zuerst einen 3D Mark laufen lassen um zu sehen, ob die erreichten Punkte in der Norm für die Hardware liegen und um für später Vergleichswerte zu haben. Also wenn ein problem auftritt, ob der neue Treiber flotter ist oder was weiß ich.
Dann wäre ein Bachup ratsam, denn wenn die HDD/SSD eingehen sollte, müsstest du den ganzen Mist mit einer neuen Platte wiederholen!
Ein Backup kannst du bequem auf die dann neue HDD/SSD einspielen und es ist alles gfenau so wie es war. Spart dir Stunden an Zeit und Nerven.
Danke Dir. Das wird wohl meine nächste Investition.
Smartbomb schrieb:
Bei CrystaldiskInfo mal auf Zehnerdezimal umstellen. Denn das rechts kann niemand ohne Übersetzer lesen
--> (oben) Optionen --> Erweiterte Optionen --> Rohwert --> 10 [DEC]
Jetzt steht rechts der "normale" Zahlenwert.
Aha, neu zugewiesene Sektoren... sind also schon welche draufgegangen...
Ich würde die Platte auch im Auge behalten und nichts wichtiges mehr drauf speichern bzw wichtiges noch ein zweites Mal haben.
Bei sowas weiß man nie. Entweder die Platte läuft noch jahrelang problemlos, oder sie läuft, und urplötzlich wird alles sehr schnell sehr viel schlechter und sie bzw die Daten darauf sind im A.
Auf SMART ist eben nicht 100%ig Verlass!
Lass danach auch mal Checkdisk laufen, nur zur Sicherheit.
Also in deinem Fall da Laufwerksbuchstabe C und D:
Danke dir erstmal. Hier nochmal mit 10 Dezimalstellen (Crystal Disk).
HDD ist keine SSD Platte sondern ne Ide also noch ne alte Platte zocken ging aber komischer wiese bis jetzt immer auf maximaler Auflösung.
Ram: Ich habe 2 x 2 GB Kingston Hyper....X irgendwas drinne DDR 2.
MEmetst hat mir nix gebracht, zumindest habe ich es durchlaufen lassen und dann war ich irgendwann beim Windows Anmeldebildschirm, wo ich mich angebmeldet habe und es kahm aber keine Zusammenfassung.
Grafikkarte habe ich ne GF8800GT mit 1GB Ram
------------
Smartbomb schrieb:
EDIT2:
Bevor die deinen PC neu aufsetzt, die neuesten Treiber von der Herstellerhomepage für dein Betriebssystem herunterladen und bereit halten. Nach der Windows Installation dann gleich installieren! http://www.asus.com/Motherboards/P5Q...Desk_Download/
Sicher das ich diese nehmen sollte die sind doch uralt, also von der Herstellerseite. Sind die Windows 7 Treiber nicht aktueller?
Ergänzung ()
Cris-Cros schrieb:
Lade dir mal bitte CPU-Z herunter und lade einen Screenshot davon hoch. Die CPU Spannung wird nicht richtig ausgelesen. Wenn ich dich richtig verstanden hab läuft der PC normal, sobald du einen Ram Riegel und das Laufwerk entfernt hast. Das Laufwerk schließe ich mal für den Fehler aus, da dies ziemlich merkwürdig wäre. Vlt ist ja der Ram defekt und sobald der Prozessor Daten auslagern will produziert dieser Fehler. Lass ihn doch mal eine Zeitlang nur mit einem Riegel laufen. Zum Testen des Rams kann ich Memtest empfehlen.
Habe auch manchmal das Phänomen, das mein Rechner so komisch klackt mehrmals und dann ruckelt alles bzw. ist eingefrohren ich kann nichts mehr machen und ab und zu erkennt er auch nicht meine Hdd. Aber wie gesagt in letzter zeit nicht.
Warum hängt an dem veralteten, miesen Zusatzcontroller
Marvell 88SE6111
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
ne verdammte Steinzeitplatte dran???
Sagte ja, warum ist da ne fürchterliche Steinzeitplatte drinnen?
--> Für die reine Leistung beim Spiele ist die Festplatte egal. Eine schnellere Festplatte führt zu kürzeren Ladezeiten. Beim Windowsstart, beim start von ALLEN Programmen, tools, was auch immer. Wenn zwei oder merere Sachen gestartet werden oder kopieren, geht die HDD voll in die Knie, da geht nichts mehr! Einer SSD ist das vollkommen egal, die hat 8 parallele Speicherkanäle, ist quasi ein Ultraschneller USB Stick. Da kannst du 5 Sachen gleichzeitig kopieren und einen Virenscan auch noch laufen lassen und sie ist immer noch schneller als ne 08/15 HDD, ganz zu schweigen von ner alten IDe Platte. Also die CPU muss IMMER warten, bis die blöde Festplatte die Daten endlich eingelesen und in den RAM geschaufelt hat.
Das entfällt mit einer SSD. Als Systemplatte ne SSD ist wirklich eine Wohltat, und wenn man so ne alte HDD hatte dann sowieso!
--> Nur 8 wiederzugewiesene Sektoren... ist wenig, könnte auch gar nichts bedeuten. Trotzdem unbedingt im Auge behalten! Und wenn du die HDD ersetzt hast, die alte schrotten! Oder aufbewahren. Auf jeden Fall komplett sicher löschen (mit nem programm was das kann), damit wenn du die HDD weitergibst oder wegwirfst, nicht jemand Daten wiederherstellen kann!
MEMTEST86+ !!!!
Nicht memtest, oder memtest86, MEMTEST86+
Das ISO runterladen, ISO auf CD brennen (NICHt normale DatenCD!!) zB mit Imgburn, PC von CD booten. Memtest86+ fängt von selbst an und hört nicht mehr auf. Nach nem Durchlauf (ca 1 Stunde dauerst bei mir mit 4GB RAM) rennt es einfach weiter.
Stoppen geht das nur durch Druck auf ne Taste (steht am Bildschirm), dann bootet der PC neu oder einfach weiter bis Windows.
Zusammenfassung gibts keine. Alles relevante wird wärend des Suchens angezeigt. Nämlich zu wieviel % der Test abgeschlossen ist, seit wie lange das prog schon rennt, wieviele fehler bisher, wieviele Durchgänge bisher, und welche Taste man drückt zum Beenden.
Das da: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
MAINBOARDHOMEPAGE:
BIOS wirst du nehmen müssen. Chipsatz und SATA Treiber gibts auf der Intelseite bestimmt neuere. Die anderen Treiber wird Windows Update vorschlagen, wenn es der Meinung ist, aktuellere gefunden zu haben.
Windows 7 erschien irgendwann 2009, also alles was auf später datiert ist, bringt Windows von Haus aus nicht mit.
RAM:
Du hast 800MHz (effektiv) Riegel, sie laufen aber nur mit 533MHz. Warum? Einfach im BIOS manuell auf die richtigen Werte einstellen!
Diese findest du auf der Productpage (Herstellerhomepage) bzw sind diese auf dem Riegel aufgedruckt.
Also 400 MHz (800MHz effektiv, da DDR = Double Data Rate = 2 Datenpakete pro Takt, DDR2 und DDR3 das Selbe, nur ist die Technologie da weiter --> mehr MHz, weniger Spannung benötigt)
ACHTUNG: Womöglich erreichst du das nur, in dem du den BUS Takt erhöhst, was jedoch auch die CPU übertaktet!
Weil: CPU Takt = Bus Takt * Multiplikator. "Unsere" Platform ist auch noch quadpumped, also ist der FSB 1333MHz oder 1600MHz, je nach CPU bzw was diese unterstützt.
Mein Core 2 Quad Q9400 läuft mit 1333MHz FSB (333MHz * 4). (333Mhz * 8 = 2666MHz).
Ich habe übertaktet und nun läuft er mit FSB400Mhz (*8 = 3200MHz CPU Takt).
Da mit jeder FSB Erhöhung der RAM Takt mit steigt, musste ich den RAM mal um eine Stufe im BIOS langsamer stellen.
Diese "Auswahlstufen" nennt man auch RAM Teiler. Wenn FSB = RAM frequenz dann hat man 1:1. Nur zur Info, falls du das mal hörst.
OK, dein BIOS ist laut CPU-Z aktuell.
du besitzt einen Q6700, das ist einer erster generation mit 65nm Conroe Kern.
Wusste gar nicht, dass die sogar mit nur 266MHz Bus Speed (1066MHz FSB) laufen.
Multiplikator 6 bis 10, also zum energiesparen läuft er mit 6x266MHz und gesenkter Spannung (wenn EIST = Intel Speedstep, C1E usw im BIOS aktiviert).
Sonst mit 10x266MHz = 2,66GHz und voller Spannung für Leistung.
Ich frage mich da nur, warum die RAMs jetzt mit 333MHz statt mit 400MHz laufen. Oder Mit 266MHz wie der Bus speed lautet.
Wahrscheinlich läuft der RAM im BIOS mit [AUTO], also das mainboard bzw "spd" bestimmt.
Mit 33MHz wahrscheinlich, weil das die JEDEC Spezifikationen sind.
FAZIT: Ich würde jetzt genau 2 Dinge tun:
1.) RAM im BIOS richtig einstellen
2.) Alle aktuellen Treiber usw laden und bereithalten und Daten sichern um
3.) das System auf SSD neu installieren.
Nachdem du den RAM klar gemacht hast und bevor du mit SSD neu installierst:
- mit memtest86+ den RAM prüfen.
- Mit prime95 die CPU bzw die CPU-Northbridge connection bzw die temperatur prüfen (HMMonitor)
- mit Furmark die Grafikkarte prüfen (achtung, kann sehr schnell sehr heiß werden! 2min reichen
- prime95 und Furmark gleichzeitig laufen lassen und Temperatur im Auge behalten um das Netzteil maximal zu belasten und eben dieses als fehlerquelle auszuschließen.
Ist das gemacht und passt alles:
- CCleaner (löscht Müll von Festplatte)
- Start --> ausführen --> cmd [ENTER]
chkdsk c: /f /r
chkdsk d: /f /r
- Defragemtieren mit Defraggler
- Vollständiger Virenscan
- Malwarebytes AntiMalware installieren (gratis und THE BEST!!) und vollständig scannen.
--> Jetz hast du echt ALLES erledigt was man erledigen kann und auch soll!!
MfG
Ergänzung ()
Habe auch manchmal das Phänomen, das mein Rechner so komisch klackt mehrmals und dann ruckelt alles bzw. ist eingefrohren ich kann nichts mehr machen und ab und zu erkennt er auch nicht meine Hdd. Aber wie gesagt in letzter zeit nicht.
--> Klacken? --> Festplatte ist gerade jetzt am Sterben!!
Sonst kommt das vom Netzteil. Aber wenn alles ruckelt und einfriert dann weil die HDD die daten nicht liefert, eben weil Sektoren schlecht lesbar sind bzw der Schreib und Lesekopf kurz vorm Zusammenbruch steht --> SOFORT TAUSCHEN!!
Enermax Liberty ist eigentlich gut, falls Reserve benötigt empfehle ich eines von be quiet!.
Ein Pure Power L8 (gibtzs ab 300W) oder ein Straight Power E9 (gibts ab 400W).
Haben beiden den Silent Wings Lüfter (unhörbar!), das günstigere Pure Power L8 ist 80PLUS Bronze zertifiziert, das straight power 80Plus Gold, vollständige Schutzschaltungen, sehr gute Effizienz auch ber sehr niedriger Auslastung (ein Vorteil der active clamp Schaltung), 3 Jahre vs 5 Jahre Garantie, Kabel lang genug, spitzen support, beim straight power sogar das erste jahr in D und CH vor Ort austasuchservice.
