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klasse projekt, bis jetzt 10/10
Ich bin auf den thread gestoßen weil ich mir auch bald ein Midgard kaufen will.
Eine Frage: Sind die Schnellspann-Verschlüße für die PCI-Karten abmontierbar?
Bei meinem Thermaltake (Soprano) sind die etwas lasch und halten meine Graka nicht so richtig deshalb habe ich die bei mir abgemacht, das würde ich dann auch gern beim midgard machen.
Mach weiter so, ich finde das case sieht richtig gut aus
MfG
Damon
Ja klar kann man abmachen, bei meinem Thermaltake Armor habe ich sie auch entfernt und lieber mit Schrauben befestigt.
Bei dem Gehäuse kann ich sie fest schrauben aber trozdem die Klipss drann lassen da sie von der Farbe sehr gut rein passen.
Ich danke für das Lob aber es geht noch weiter, ich habe gestern keine Lust mehr gehabt die ganzen Bilder noch einzufügen, die kommen jetzt noch alle , Mfg Snapstar
Ergänzung ()
So hier geht es weiter da ich leider nur 30 Grafiken anhängen kann, also geht es hier weiter
So leider brauche ich ein paar spezielle Schrauben sowie SLI Verbinder die man nach belieben verlängern kann oder verkleinern kann damit er genau in der Mitte hängt und ich kein Schlauch brauche um beide Radis zu verbinden, habe aber schon die richtigen gefunden die noch bestellt werden
So es kommen noch Bilder wo der T-Balancer Platz findet und der Analoge Sensorhub, die Kabel sind in Schwarz gesleevt.
Jetzt das Problem ich kann denn DFM nicht an denn Analogen Sensorhub anschliesen da er ja RPM Signale ausgibt der Koolance INS-FM17, ich habe schon überlegt ob ich das Kabel am Koolance umlöten kann auf ein 3Pin Lüfterstecker damit ich Ihn direkt an denn Sensorhub anschliesen kann und er mir direkt die Liter/Stunde ausgibt.
Der DFM das Kabel geht ja zu ener Platine und hat zwei Adern aus der Platine ein Stromkabel und ein 3Pin Kabel mit auch 2 Adern wo ich an einen Lüftersteckplatz anschliesen kann wie Board, Lüftersteuerung und T-Balancer BigNG.
So bloss wenn ich es umlöte ist das Problem ich weis nicht ob der DFM dann auch funktioniert und das zweite Problem beide Kabel vom DFM sind schwarz und ich weis nicht welches, welches Kabel ist wenn ich es auf ein 3Pin Lüfterkabel löte.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt ob es überhaupt möglich ist und wenn ja bitte ich um Hilfe, hier mal Bilder von denn Teilen des DFM.
Also hier das Kabel das vom DFM Koolance kommt 2 Adern in Schwarz bloss der Anschluss passt natürlich nicht direkt und muss umgelötet werden wenn es auch funktionieren wird das er dann am T-Balancer L/S auslesen kann
Die Platine wo die L/S ind RPM umwandelt, hier der Anschluss für eine ältere Version des DFM auf der linken Seite mit 4Pins und rechts kommt der DFM drann denn wo ich habe mit denn 2Pins
Hier noch mal die selbe Seite, habe vergessen die andere Seite zu fotographieren da kommt dann das Stromkabel drann
Hier das Kabel rechts der Molex zum NT links die Stromversorgung an die Platine und in der Mitte das 3Pin Lüfterkabel das eben an einen Lüftersteckplatz kommt eben Board, Lüftersteuerung und T-Balancer.
Also es müsste möglich sein denn Stecker um zu löten um nicht mehr die Platine zu verwenden und direkt die L/S aus zu lesen, es müsste ja gehen denn die Platine macht es ja auch und wandelt es in RPM um.
Ja ich hatte halt damals nicht daran gedacht das ich mir eine Steuerung hole wie der T-Balancer BigNg und denn Analogen Sensorhub aber wenn man denn so billig bekommt wie ich dann schnappt man klar zu um die 50€ für beide Geräte ist mal ein gutes Angebot und natürlich Neuware.
Also Leute ich brauche eure Hilfe wegen dem DFM ob es eben möglich ist die Platine weg zu lassen und einen 3Pin Stecker drann zu löten und dann am Analogen Sensorhub zu betreiben.
Ich hoffe soweit gefällt es euch aber keine Sorge die nächsten Bilder kommen dann noch wie vom T-Balancer und wo er eingebaut wird und auch so was wo im Gehäuse hin kommt wie Laufwerk, Steuerung, Pumpe, AGB usw. , Mfg Snapstar
So wie gesagt hier noch ein paar Bilder wo ich die Pumpe untergebracht habe denn T-Balancer BigNG und wo der Analoge Sensorhub hinkommen soll und der AGB mit dem Filter von Magicool.
Ich lasse mal die Bilder sprechen, ach ja ist etwas verstaubt .
So erst mal die Pumpe mit denn 90° Winkel Schraubanschlüsse passt der Schlauch perfekt ohne das ich was weg sägen muss und über der Pumpe habe ich sogar noch Platz für die festplatte ohne das es zu eng wird
Unten bei denn 5,25 Zoll Schächten sitz der T-Balancer perfekt, alle Kabel langen von der läng bis zu ihm ohne das sie irgendwie zu sehen sind
Hier platziere ich denn Analogen Senorhub hin oder halt gegenüber ist eigentlich egal, ich habe dann noch genügend Platz für die Lüftersteuerung und das Laufwerk oder sogar für 2 Laufwerke, einfach perfekt
Der AGB mit denn Halterungen von Phobya, jetzt hält er ohne zu rutschen
Noch mal die Halterungen, unten an denn Halterungen kann ich sogar 2 5mm LEDs einfügen perfekt für die Beleuchtung
Hier der Filter von Magicool mit dem Doppelnippel von Phobya.
Die Schraubanschlüsse werden noch ersetzt durch schöne Gerändelten oder sogar Kompakte was besser aussieht
Von innen die Schrauben für die AGB Halterung aber schön versteckt, das sieht man gleich
Hier die Leiste für die PCI und PCIe Karten wie Graka, Soka usw.
An beiden Seiten mit dem Dremel etwas weggeschliffen wegen denn Schrauben
und fertig man sieht die Schrauben fast nicht mehr unter der Leiste und die Leiste hält auch perfekt
So das wahr es erst mal das nächste mal kommen noch die neuen Schraubanschlüsse für denn neuen Schlauch weil er ja 11/8er grösse hat und die anderen Schrauben wesentlich schöner sind, es werden diese hier
So das sind auch die Schraubanschlüsse dabei sowie Doppelnippel und Muffen um denn DFM zwischen denn zwei Radis zu montieren ohne das ich noch Schlauch benutzen muss , Mfg Snapstar
So noch mal ein paar Bilder vom Gehäuse was ich noch verändern musste und noch dabei bin .
Hier musste ich 2 Runde öffnungen mit dem Dremel rauschneiden wegen denn Vandalismustaster für Power und Reset
Hier sieht man es besser
Hier mit denn taster da sie eine sehr grosse höhe haben und jetzt gibt es keine Probleme und kann die Kabel drann löten, ich weis jetzt wo ich es anlöten muss da der Taster 6 Anschlüsse hat
So sieht es dann von oben aus, in die anderen öffnungen kommen normale 2x3mm LEDs in Orange rein die die Funktion von Power-und HDD Signal vom Board übernehmen
Hier das Seitenteil wo die Radis drann hängen, ich hatte vergessen öffnungen für die Lüfter, Temperatursenoren und DFM zu machen
Für die Kanten nehme ich einfach Schlauchdurchführer für 13mm Schlauch und die Kabel passen durch auch von der Länge her passt alles
Das wird noch lackiert, es ist ja die Stahlplatte auf der anderen Seite wo ja die Radis mit mehr stabilität halten da das Seitenteil ja nur 0,2mm dickt ist Alu, ich glaube ohne hätte es die Schrauben einfach rausgerissen, 2Kg netto wiegt ein Radi und so hatt es wesentlich mehr stabilität, von innen wird die Stahlplatte Orange lackiert und dort am Wabenblech von Seitenteil wird es schwarz lackiert
Also es geht jetzt wieder weiter, die Schrauben bzw die Muttern und die Hülsen werden auch noch schwarz lackiert.
Hat jemand eine Idee wie ich die Phobya Lüfter Orange zum leuchten bringe.
Die Lüfterblätter sind ja auch trantzparent in rot und es gibt öffnungen für 3mm LEDs, bei denn Xigmatek Lüftern ist es ja das gleiche, es sind trantzparente Lüfterblätter in Orange und es leuchten weise LEDs und dadurch wird es Orange.
Wenn ich weise LEDs nehme wird es rot leuchten, was für eine Farbe würdet ihr nehmen um ein Orangenes Leuchten hin zu bekommen.
So das wahrs erst mal, morgen kommt wieder ein kleines Update , Mfg Snapstar
sieht gut aus
hattest du die beiden kabeldurchführungen mit nem Dremel gemacht? Ich hätte einfach einen 12/13er Stahlbohrer genommen.
Eine frage zu den Vandalismustastern:
Aus welchem Material ist das Teil an dem die Angebracht sind / kann man das einfach mit einem Stufenbohrer erweitern?
Ich will wenn ich das gehäuse habe zumindest den An-Knopf durch einen solchen Taster ersetzen.
Für die Lüfter würde ich sehr helle weiße LEDs nehmen:
Rot + Hell = hoffentlich Orange
wohingegen orangene LEDs das rot nicht so intensiv erhellen wie weiße led's, daher würden sie rot bleiben.
MfG
Damon
Ja ich bekomme jetzt eine Bestellung von Lumitronix.de da bestelle ich genügend LEDs in Orange, Gelb und Weis.
Wie berechne ich denn Wiederstand, bzw. ich weis wie es geht bloss steht einmal dort sie laufen mit 1,7V bei 4000mcd und in der Tabelle 2V bei 4000mcd bei 30mA das währen dann 330Ohm aber bei 1,7V würde ich 350Ohm brauchen würde das stimmen.
Mal schauen denn dort muss ich die Wiederstände extra dazu bestellen.
Ich werde es mit weisen und gelben LEDs versuchen, ich denke so müsste es gehen, als Gelbe nehme ich sehr helle die auch über 4000mcd haben.
Ich hoffe das es mit denn Lüftern so funktioniert wie es soll , Mfg Snapstar
So es geht weiter, die nächste Bestellung ist eingetroffen von Lumitronix.
Ein haufen LEDs für eine perfekt beleuchtung sowie Wiederstände und Platinen um eine Konstante Stromquelle zu bauen .
Der Rest was mir für die Konstante Stromquelle fehlt kommt vieleicht noch heute und ich kann endlich mit der Beleuchtung anfangen .
Hier mal ein paar Bilder von der Firma Lumitronix und danke für das grosszügige Angebot .
Los gehts
Hier die LEDs für eine schöne Beleuchtung
Wiederstände vorallem 330Ohm für die Platine
Die Lochrasterplatine für die Konstante Stromquelle
So später geht es hoffentlich weiter wenn die andere Bestellung eintrifft denn dann wird die Platine gefertigt , Mfg Snapstar
So die versprochenen Bilder um die Platine zu fertigen für die LEDs, danke noch mal an @h_tobi für die Hilfe und die Anleitung der Platine .
Also mal die Bilder von Conrad, mal denn Karton öffnen das macht immer Spass
Transistoren BC 548C für die Platine
Wiederstände 4,7KOhm für die Platine
Pfostenleiste um die LEDs später auf zu stecken für die Platine
1mm Kabellitze 10m für Lötarbeiten an denn LEDs bzw. mehr für die Stromversorgung
0,5mm Kabellitze 10m für die Platine da es dort sehr eng zu geht beim löten.
Die Frabe Gelb habe ich bewusst genommen zwecks sleeven da man bei orangenen Sleeves es dann nicht durchsieht das Kabel
Eine ordentliche Lötkolbenstation denn die alte von Normal ist einfach Schrott, ich weis gar nicht wie ich die damals gekauft habe
Verschiedene Stufen Einstellbar
Ich finde der kolben liegt sehr gut in der Hand, klar geht es besser wie von der Firma Ersa aber der reicht da auch aus
Natürlich noch wichtig eine Entlötsaugpumpe
So das wahr es erst mal, die nächsten Bilder kommen schon bald wie die Platine gefertigt wird.
Mal schauen, heute habe ich richtig Lust dazu schon mal mit der Platine an zu fangen aber das ist eine Arbeit dafür lohnt es sich.
Am Ende habe ich mit 60LEDs so zu sagen drann hängen und das NT wird gar nicht belastet, schon etwas aber nicht viel das ist der Vorteil und ich muss nicht mehr einen Wiederstand an eine LED löten sondern nur noch die Kupferlitze drann denn Stecker und fertig .
Ich hoffe soweit wird das Projekt etwas spannender und das nächste Update kommt schon bald , Mfg Snapstar
Ergänzung ()
So es geht mal wieder weiter und zwar mit der Platine für die LEDs
So ich habe erst mal die 330Ohm Wiederstände zurechtgebogen und an die Platine gelötet, hier von oben
Hier von unten
Weiter geht es mit denn 4,7KOhm Wiederständen die zurecht gebogen wurden und wieder mit der Platine verlötet wurde, hier von oben
Hier von unten
Hier noch der Arbeitsplatz zum löten, da kann ich mich überall hinhocken und es mir beim löten gemütlich machen
Als nächstes kommen noch die Transistoren an die Platine und die Pfostenleiste, Bilder folgen noch.
Ach ja und es müssen ja noch die Wiederstände verbunden werden da kommen natürlich auch noch Bilder .
Also mit der Platine kann ich ja wie gesagt LEDs ohne Wiederstände betrieben was ein grosser Vorteil ist, ich habe zwar an der Platine eine Menge Arbeit aber dafür lohnt es sich , Mfg Snapstar
@Hc-Yami ja ich baue noch die Platine fertig und dann kann ich die LEDs endlich betreiben ohne Wiederstände , Mfg Snapstar
Danke dir auch für das Lob, ja es wird so eine Art Traumgehäuse aber da muss noch sehr viel gemacht werden.
Mein eigentliches Traumgehäuse bzw. Schreibtisch währe komplett aus Plexi aber nur die Kosten vom Material vom Plexi würden schon über 1000€ betragen.
Erst mal dieses Gehäuse fertig machen und dann geht es weiter mit einem neuen Mod aber wie gesagt das dauert noch da ich auf viele Details achte , Mfg Snapstar
So habe mich lange nicht gemeldet, hatt etwas viel zu tun gehabt trozdem habe ich weiter gemacht.
Bilder kommen noch, das werden sehr viele .
So das beste ist das neue Gehäuse von Fractal das Define XL Black Pearl, danke an dieser Stelle noch mal an Fractal .
Mit dem neuen Gehäuse wird das projekt wesentlich schöner, die Wakü wird intern verbaut es wird mehr auf die Farbe schwarz geschaut weniger Orange, das wahr schon zu viel Orange.
Also etwas weniger Orange, auch wird alles neu gesleevt, also eine Menge an Aufgaben.
Also Update kommt noch heute oder Morgen , Mfg Snapstar
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