Sinusspass
Commander
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Sauber gearbeitet, auf jeden Fall deutlich sauberer, als wenn ich sowas mache. Da muss es passen, halten und keinen Kurzen geben.
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R
rille
Gast
Ich bin dann gestern Abend noch fertig geworden. Das Dual Top hat sich schon gelohnt. Eigentlich reichen 0%, da ist man so bei knapp 2000 U/min und über 80 l/h. Bei 15% kommt man locker auf 110 l/h. Und optisch macht es auch was her.
Komplett verkabelt:
Anhang anzeigen 1324701Anhang anzeigen 1324702
Die Kabelkämme sind sehr praktisch und flexibel genug um auch mal ein etwas dickeres Kabel rein zu bekommen.
Mit den passenden Kabeltüllen (BXX-14) geht das Sommercable Monolith 1 auch super in die Stecker:
Anhang anzeigen 1324703
Man kann es problemlos anlöten, keine Ahnung warum das so schwer sein soll. Vielleicht wenn man keine Übung hat
Ich habe jetzt auch PC und Mora auf ein kleines Regal mit Rollen gestellt, so kann man beides leicht mal umdrehen um was dran zu machen ohne dass man den Mora abstöpseln muss:
Anhang anzeigen 1324705
Anhang anzeigen 1324704
Die Lian Li-Lüfter sehen richtig gut aus.
Anhang anzeigen 1324706
Für das Display habe ich jetzt den ungenutzten Platz unter dem Mainboard genutzt:
Anhang anzeigen 1324708
Da bastle ich aber noch dran, ich will ja auch ein größeres Display ausprobieren.
Komplett verkabelt:
Die Kabelkämme sind sehr praktisch und flexibel genug um auch mal ein etwas dickeres Kabel rein zu bekommen.
Mit den passenden Kabeltüllen (BXX-14) geht das Sommercable Monolith 1 auch super in die Stecker:
Man kann es problemlos anlöten, keine Ahnung warum das so schwer sein soll. Vielleicht wenn man keine Übung hat
Ich habe jetzt auch PC und Mora auf ein kleines Regal mit Rollen gestellt, so kann man beides leicht mal umdrehen um was dran zu machen ohne dass man den Mora abstöpseln muss:
Die Lian Li-Lüfter sehen richtig gut aus.
Für das Display habe ich jetzt den ungenutzten Platz unter dem Mainboard genutzt:
Da bastle ich aber noch dran, ich will ja auch ein größeres Display ausprobieren.
R
rille
Gast
Das 4,3"-Display von Makerfab kam schon, das ging echt schnell, nur 8 Tage.
Anhang anzeigen 1326257
Anhang anzeigen 1326256
Schönes Teil mit guter Ausstattung (8 MB PSRAM, 16 MB Flash). In die zwei Buchsen unten rechts passen Groove-Kabel. Eine RTC hat es auch, dafür die Batteriefassung.
Schönes Teil mit guter Ausstattung (8 MB PSRAM, 16 MB Flash). In die zwei Buchsen unten rechts passen Groove-Kabel. Eine RTC hat es auch, dafür die Batteriefassung.
AleXtrem
Lt. Junior Grade
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Gerade eine viertel Stunde durch Deinen Bericht gearbeitet.....Astreine Arbeit und sehr professionell die selbst gemachten Kabel, Stecker, Buchsen und v.a. die programmierten Displays
Sehr amüsant, viele Deiner Überlegungen und Schlussfolgerungen, die Du am Anfang getroffen hattest,
hatte ich exakt genauso bei meiner WaKü.
Sehr amüsant, viele Deiner Überlegungen und Schlussfolgerungen, die Du am Anfang getroffen hattest,
hatte ich exakt genauso bei meiner WaKü.
R
rille
Gast
Mal noch eine Kleinigkeit:
Anhang anzeigen 1329203
Kann man zum Ablassen oder Befüllen mit dem Leakshield verwenden. Das ist der gleiche Schnellverschluss wie am Gehäuse nur mit 1/4" Außengewinde.
Kann man zum Ablassen oder Befüllen mit dem Leakshield verwenden. Das ist der gleiche Schnellverschluss wie am Gehäuse nur mit 1/4" Außengewinde.
R
rille
Gast
Kleines Update: Ich habe jetzt günstig einen Aquaero 6 LT bekommen, der ersetzt den 5 LT:
Anhang anzeigen 1339299
Ich habe jetzt auch mal die Lian Li-Lüfter (SL-INF120) genauer getestet. Es sind tatsächlich nur 20 LEDs hintereinander. Man hat 8 LEDs in der Nabe und 12 im Rahmen. Vmtl. sind es 2x8 und 2x12 jeweils parallel, dann kommt man auf die 40 LEDs, die Lian Li angibt. Man könnte also 4 Lüfter an einem RGBpx-Kanal betreiben. Das Problem ist aber, dass man nicht durchgehende Effekte über alle Lüfter hinbekommt, da die einzelnen LED Controller nicht untereinander synchronisiert werden können. Man kann also nur feste Farben verwenden oder eben nicht die Effekte in Nabe und Rahmen unterschiedlich machen wie mit dem Lian-Li-Controller. Muss ich mir mal noch überlegen, aber der Lian-Li-Controller wird wohl einfach drin bleiben.
Ich habe jetzt auch mal die Lian Li-Lüfter (SL-INF120) genauer getestet. Es sind tatsächlich nur 20 LEDs hintereinander. Man hat 8 LEDs in der Nabe und 12 im Rahmen. Vmtl. sind es 2x8 und 2x12 jeweils parallel, dann kommt man auf die 40 LEDs, die Lian Li angibt. Man könnte also 4 Lüfter an einem RGBpx-Kanal betreiben. Das Problem ist aber, dass man nicht durchgehende Effekte über alle Lüfter hinbekommt, da die einzelnen LED Controller nicht untereinander synchronisiert werden können. Man kann also nur feste Farben verwenden oder eben nicht die Effekte in Nabe und Rahmen unterschiedlich machen wie mit dem Lian-Li-Controller. Muss ich mir mal noch überlegen, aber der Lian-Li-Controller wird wohl einfach drin bleiben.
R
rille
Gast
Jetzt habe ich nochmal wieder alles zerlegt, Grund ist ein Upgrade. Es kommt ein Ryzen 9 7950X rein, natürlich mit neuem Mainboard und neuem Speicher. Die Performance des 5800X3D war zwar gerade bei Spielen sehr gut, es gab aber Sachen, da kackt er dann ab, z.B. beim Compilieren. Wenn der Compiler alle Kerne nutzt, ist der 7950X halt mehr als doppelt so schnell.
Ich habe lange nach einem Board gesucht und hatte erst das MSI Pro X670-P WIFI da. Wer ein gut ausgestattetes und günstiges X670-Board sucht, macht da nichts verkehrt. Es hat eigentlich alles, was man braucht. Sogar 3 Video-Ausgänge (DP, HDMI und USB-C mit DP), das haben sonst nur die teureren Boards. 4x M.2 hat es auch, vollständige Audioausgänge (5.1 + S/PDIF), WLAN 6E, eine anständige Stromversorgung und mehr PCI-E-Slots als viele andere Boards. Bei B650 und B650E fehlt dann meist irgendwo was, z.B. gibt es da nur eines mit 4x M.2.
Das MSI wäre zwar die vernünftige Lösung gewesen, es sieht allerdings auch nicht so gut aus und es hat nur einen M.2-Slot mit Kühlkörper. Ok, Kühlkörper könnte man ja je nach Bedarf nachkaufen, da gibt es ja von dezent (AC kryoM.2 micro, be quiet MC1/MC1 Pro) bis groß (Thermalright HR-09 2280/Pro) genug Auswahl. Wer seine SSDs sowieso mit Wasser kühlen will, könnte auch Gefallen an dem Board finden. Die M.2-Slots sind allerdings auch ziemlich willkürlich verteilt, vmtl. aus Platzgründen.
Ich habe dann bei den etwas teureren Borads geschaut, da gibt es ja auch einige Kandidaten: Gigabyte X670E AORUS MASTER, Asrock X670E Taichi, ASUS ProArt X670E-Creator WIFI oder ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WIFI. Die liegen alle so um die 500 EUR, das muss man auch ausgeben, wenn man eine signifikante "Verbesserung" haben will. Klar, im Prinzip würde auch ein ein GIGABYTE B650 Gaming X AX für ~210 EUR reichen oder wenn man eine bessere Stromversorgung haben will ein MSI MAG B650 Tomahawk WIFI oder GIGABYTE B650 AORUS Elite AX (beide unter 250 EUR).
Es ist jetzt das Gigabyte X670E AORUS MASTER geworden. Es sieht einfach Klasse aus und war noch das preiswerteste der o.g. X670E-Boards. Und es ist ein E-ATX-Board, das wollte ich schon immer mal. Es passen auch M.2 22110 in alle Slots. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt, aber aktuell ist die günstigste brauchbare (TLC) 4TB-SSD die Micron 7400 PRO und die ist M.22110. Die hat auch 7PB TBW, davon kann jede Consumer-SSD nur träumen. Oder ein anderes Beispiel ist die Samsung OEM Datacenter SSD PM9A3.
Ich habe mir noch so einen Rahmen für den Sockel gekauft:
Anhang anzeigen 1350387
Das ist der Thermalright AM5 Secure Frame. Ob der jetzt auch den Sockel stabilisiert, keine Ahnung. Hauptgrund war, dass man keine Wärmeleitpaste mehr in die Vertiefungen schmieren kann. So was in der Art gibt es auch aus Silikon von Thermal Grizzly oder Aquacomputer. Der Alurahmen macht aber schon mehr her und ist nicht so viel teurer.
Das Mainboard ist noch unterwegs, ich habe den Rechner aber schon mal komplett zerlegt. Ein paar Sachen sollten gleich noch mit verbessert werden:
1. Befestigung der Grafikkarte
Aktuell sieht es ja so aus:
Anhang anzeigen 1350356
Anhang anzeigen 1350357
Man sieht es von vorn und die Platte, die dort hinten reinkommt, passt auch nicht mehr rein. Ich wollte aber gerne die geschlossene Platte reinmachen dann ist das hinter der Grafikkarte zu und ich kann dort auch noch Kabel verlegen/Steuerungen befestigen usw.
Ich habe auch getestet, die Grafikkarte mal umzudrehen oder anders zu befestigen, das wird aber nichts ohne einen riesigen Zusatzaufwand.
Ich habe es jetzt so gelöst:
Anhang anzeigen 1350358
Einfach einen passenden Abstandshalter in die Backplate geschraubt, natürlich dort, wo in der Platte eh ein Loch ist.
Das wird dann von hinten mit der Platte verschraubt:
Anhang anzeigen 1350359
Von vorn ist nichts mehr zu sehen:
Anhang anzeigen 1350360
Die Grafikkarte ist auch eine Position nach hinten gerutscht, da das E-ATX-Board ja übersteht und ich mehr Platz brauche. Ich habe mir jetzt auch nochmal das 60cm Riser-Kabel bestellt, das hinter dem Mainbaordtray verlegt wird und so direkt gerade in die Kabeldurchführung reingeht. Ist vielleicht doch besser als das Gewurschtel vorne:
Anhang anzeigen 1350390
Da Stromkabel und Riserkabel an der gleichen Stelle sind, war das auch ziemlich eng. Das wird ja durch das E-ATX-Board nicht besser und wenn das Riserkabel direkt gerade wegführt und nicht nach oben hat das Stromkabel mehr Platz.
2. Weniger Kabel/bessere Kabelverlegung
Es war mir immer noch zuviel Kabelage. Zuletzt sah es so aus:
Anhang anzeigen 1350362
Ein ganz schönes Chaos, zumal ja der Lian-Li-Controller auch noch dazu kam. Um da etwas aufzuräumen ist jetzt geplant:
3. Verschlauchung der Grafikkarte ändern
Bisher wurden die Schläuche ja hinter der Grafikkarte entlanggeführt. Da dort jetzt kein Platz mehr ist, da die Garfikkarte nach hinten gerückt ist und ja sowieso die geschlossene Platte dahinter ist, müssen die Schläuche nach vorn.
So ähnlich soll es werden:
Anhang anzeigen 1350379
Oben eine Verlängerung und dann jeweils ein 90°-Winkel damit beide Schläuche erst mal gerade nach unten können. Dann evtl. den einen hinten rum verlegen, der geht ja dann zur Schottverschraubung und der andere vorn entlang zur CPU.
4. CPU-Kühler: LED-Beleuchtung reparieren
Das Logo am CPU-Block war ja immer nur so halb beleuchtet, was etwas blöd aussah. Ich habe deshalb die Beleuchtung abmontiert, was zum Glück sehr einfach ist:
Anhang anzeigen 1350384
Einfach zwei Schrauben lösen und man kann es abnehmen. Warum es so ungleichmäßig war, war auch gleich offensichtlich:
Anhang anzeigen 1350385
Der LED-Streifen sollte eigentlich anliegen.
So sieht es besser aus:
Anhang anzeigen 1350386
Ich muss nur nochmal mit ordentlichem Klebeband ran, das löst sich mit der Zeit wieder...
Ich habe lange nach einem Board gesucht und hatte erst das MSI Pro X670-P WIFI da. Wer ein gut ausgestattetes und günstiges X670-Board sucht, macht da nichts verkehrt. Es hat eigentlich alles, was man braucht. Sogar 3 Video-Ausgänge (DP, HDMI und USB-C mit DP), das haben sonst nur die teureren Boards. 4x M.2 hat es auch, vollständige Audioausgänge (5.1 + S/PDIF), WLAN 6E, eine anständige Stromversorgung und mehr PCI-E-Slots als viele andere Boards. Bei B650 und B650E fehlt dann meist irgendwo was, z.B. gibt es da nur eines mit 4x M.2.
Das MSI wäre zwar die vernünftige Lösung gewesen, es sieht allerdings auch nicht so gut aus und es hat nur einen M.2-Slot mit Kühlkörper. Ok, Kühlkörper könnte man ja je nach Bedarf nachkaufen, da gibt es ja von dezent (AC kryoM.2 micro, be quiet MC1/MC1 Pro) bis groß (Thermalright HR-09 2280/Pro) genug Auswahl. Wer seine SSDs sowieso mit Wasser kühlen will, könnte auch Gefallen an dem Board finden. Die M.2-Slots sind allerdings auch ziemlich willkürlich verteilt, vmtl. aus Platzgründen.
Ich habe dann bei den etwas teureren Borads geschaut, da gibt es ja auch einige Kandidaten: Gigabyte X670E AORUS MASTER, Asrock X670E Taichi, ASUS ProArt X670E-Creator WIFI oder ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WIFI. Die liegen alle so um die 500 EUR, das muss man auch ausgeben, wenn man eine signifikante "Verbesserung" haben will. Klar, im Prinzip würde auch ein ein GIGABYTE B650 Gaming X AX für ~210 EUR reichen oder wenn man eine bessere Stromversorgung haben will ein MSI MAG B650 Tomahawk WIFI oder GIGABYTE B650 AORUS Elite AX (beide unter 250 EUR).
Es ist jetzt das Gigabyte X670E AORUS MASTER geworden. Es sieht einfach Klasse aus und war noch das preiswerteste der o.g. X670E-Boards. Und es ist ein E-ATX-Board, das wollte ich schon immer mal. Es passen auch M.2 22110 in alle Slots. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt, aber aktuell ist die günstigste brauchbare (TLC) 4TB-SSD die Micron 7400 PRO und die ist M.22110. Die hat auch 7PB TBW, davon kann jede Consumer-SSD nur träumen. Oder ein anderes Beispiel ist die Samsung OEM Datacenter SSD PM9A3.
Ich habe mir noch so einen Rahmen für den Sockel gekauft:
Das ist der Thermalright AM5 Secure Frame. Ob der jetzt auch den Sockel stabilisiert, keine Ahnung. Hauptgrund war, dass man keine Wärmeleitpaste mehr in die Vertiefungen schmieren kann. So was in der Art gibt es auch aus Silikon von Thermal Grizzly oder Aquacomputer. Der Alurahmen macht aber schon mehr her und ist nicht so viel teurer.
Das Mainboard ist noch unterwegs, ich habe den Rechner aber schon mal komplett zerlegt. Ein paar Sachen sollten gleich noch mit verbessert werden:
- Befestigung der Grafikkarte
- Weniger Kabel/bessere Kabelverlegung
- Verschlauchung der Grafikkarte ändern
- CPU-Kühler: LED-Beleuchtung reparieren
1. Befestigung der Grafikkarte
Aktuell sieht es ja so aus:
Man sieht es von vorn und die Platte, die dort hinten reinkommt, passt auch nicht mehr rein. Ich wollte aber gerne die geschlossene Platte reinmachen dann ist das hinter der Grafikkarte zu und ich kann dort auch noch Kabel verlegen/Steuerungen befestigen usw.
Ich habe auch getestet, die Grafikkarte mal umzudrehen oder anders zu befestigen, das wird aber nichts ohne einen riesigen Zusatzaufwand.
Ich habe es jetzt so gelöst:
Einfach einen passenden Abstandshalter in die Backplate geschraubt, natürlich dort, wo in der Platte eh ein Loch ist.
Das wird dann von hinten mit der Platte verschraubt:
Von vorn ist nichts mehr zu sehen:
Die Grafikkarte ist auch eine Position nach hinten gerutscht, da das E-ATX-Board ja übersteht und ich mehr Platz brauche. Ich habe mir jetzt auch nochmal das 60cm Riser-Kabel bestellt, das hinter dem Mainbaordtray verlegt wird und so direkt gerade in die Kabeldurchführung reingeht. Ist vielleicht doch besser als das Gewurschtel vorne:
Da Stromkabel und Riserkabel an der gleichen Stelle sind, war das auch ziemlich eng. Das wird ja durch das E-ATX-Board nicht besser und wenn das Riserkabel direkt gerade wegführt und nicht nach oben hat das Stromkabel mehr Platz.
2. Weniger Kabel/bessere Kabelverlegung
Es war mir immer noch zuviel Kabelage. Zuletzt sah es so aus:
Ein ganz schönes Chaos, zumal ja der Lian-Li-Controller auch noch dazu kam. Um da etwas aufzuräumen ist jetzt geplant:
- Das Frontpanel fliegt raus, so sind weniger Kabel unterzubringen, die dazu noch viel zu lang sind und auch von vorn wird es cleaner, da nicht mehr so viele Kabel zum Mainboard gehen. Ich habe es kaum genutzt und komme auch gut an die Rückseite ran wenn ich doch mal was anstecken will.
- Das RGB muss auch aufgeräumt werden. Ein Variante wäre, den Lian-Li-Controller raus zu schmeißen und die Lüfter werden an Aquaero 6 und Farbwerk 360 angeschlossen. Eine andere Variante wäre, Farbwerk raus und RGB über Mainboard (2x ARGB), Grafikkarte und HF Next zu machen. Oder Farbwerk raus und den Lian Li-Controller drin lassen. Da muss ich mal noch etwas testen.
- Verkabelung allgemein noch überarbeiten, d.h. zu lange Kabel passend kürzen, die Verlegung optimieren und die Kabel für die Stromversorgung der Aquacomputer-Geräte müssen komplett neu gemacht werden.
- Evtl. einen Teil der Geräte auf die Platte hinter der Grafikkarte. So wird mehr Platz in der Kammer unter dem Netzteil.
3. Verschlauchung der Grafikkarte ändern
Bisher wurden die Schläuche ja hinter der Grafikkarte entlanggeführt. Da dort jetzt kein Platz mehr ist, da die Garfikkarte nach hinten gerückt ist und ja sowieso die geschlossene Platte dahinter ist, müssen die Schläuche nach vorn.
So ähnlich soll es werden:
Oben eine Verlängerung und dann jeweils ein 90°-Winkel damit beide Schläuche erst mal gerade nach unten können. Dann evtl. den einen hinten rum verlegen, der geht ja dann zur Schottverschraubung und der andere vorn entlang zur CPU.
4. CPU-Kühler: LED-Beleuchtung reparieren
Das Logo am CPU-Block war ja immer nur so halb beleuchtet, was etwas blöd aussah. Ich habe deshalb die Beleuchtung abmontiert, was zum Glück sehr einfach ist:
Einfach zwei Schrauben lösen und man kann es abnehmen. Warum es so ungleichmäßig war, war auch gleich offensichtlich:
Der LED-Streifen sollte eigentlich anliegen.
So sieht es besser aus:
Ich muss nur nochmal mit ordentlichem Klebeband ran, das löst sich mit der Zeit wieder...
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
R
rille
Gast
...ist natürlich ein 7950X
R
rille
Gast
Die Grafikkarte hat erst mal eine 1-Slot-Blende bekommen. Da es keine passende gab, musste ich eine andere (für R9 Fury X) zweckentfremden:
Anhang anzeigen 1352116
Anhang anzeigen 1352117
Ein DP-Anschluss wird zwar verdeckt, da HDMI bei mir auf der anderen Seite ist, zwei reichen ja aber völlig... Der Trick war, die Befestigungslaschen zu verbiegen, die haben nicht genau gepasst, die Buchsen sind bei meiner Karte etwas versetzt, die Abstände passen aber genau.
Jetzt sieht man endlich diese hässliche Blende nicht mehr:
Anhang anzeigen 1352115
Ein DP-Anschluss wird zwar verdeckt, da HDMI bei mir auf der anderen Seite ist, zwei reichen ja aber völlig... Der Trick war, die Befestigungslaschen zu verbiegen, die haben nicht genau gepasst, die Buchsen sind bei meiner Karte etwas versetzt, die Abstände passen aber genau.
Jetzt sieht man endlich diese hässliche Blende nicht mehr:
R
rille
Gast
Das neue Mainboard ist schon schick:
Anhang anzeigen 1352707
Anhang anzeigen 1352708
Eine Backplate hat es auch, schade, dass man die nicht sieht:
Anhang anzeigen 1352706
Der AM4-Kühler kann mit der der passenden AM5-Backplate montiert werden.
E-ATX macht sich besser, es ist kein so großer Spalt zwischen Mainboard und Grafikkarte, zusätzlich ist jetzt die Platte hinter der Grafikkarte. Die nach hinten versetzte Grafikkarte macht sich auch besser. Das Riserkabel wurde hinten herum verlegt, sieht auch besser aus:
Anhang anzeigen 1352705
Zum Vergleich wie es vorher war:
Anhang anzeigen 1352715
Das Anschlussterminal des GPU-Blocks habe ich gegen das hier ausgetauscht: https://ezmodding.com/de/waterblocks/GPU/GPU-Accessories/B-VGA-XS15-X.
Anhang anzeigen 1352720
Das macht die Verschlauchung einfacher und sieht IMHO auch besser aus. Das serienmäßige Terminal hat mir noch nie wirklich gefallen. Da kommt dann direkt der High Flow Next ran, der andere Schlauch kann direkt nach unten ohne einen zusätzlichen Winkel.
Eine Backplate hat es auch, schade, dass man die nicht sieht:
Der AM4-Kühler kann mit der der passenden AM5-Backplate montiert werden.
E-ATX macht sich besser, es ist kein so großer Spalt zwischen Mainboard und Grafikkarte, zusätzlich ist jetzt die Platte hinter der Grafikkarte. Die nach hinten versetzte Grafikkarte macht sich auch besser. Das Riserkabel wurde hinten herum verlegt, sieht auch besser aus:
Zum Vergleich wie es vorher war:
Das Anschlussterminal des GPU-Blocks habe ich gegen das hier ausgetauscht: https://ezmodding.com/de/waterblocks/GPU/GPU-Accessories/B-VGA-XS15-X.
Das macht die Verschlauchung einfacher und sieht IMHO auch besser aus. Das serienmäßige Terminal hat mir noch nie wirklich gefallen. Da kommt dann direkt der High Flow Next ran, der andere Schlauch kann direkt nach unten ohne einen zusätzlichen Winkel.
R
rille
Gast
Jetzt ist wieder alles zusammengebaut und läuft.
Der Mora hat eine kleine Überarbeitung erhalten, Shrouds und Schnellverschlüsse:
Anhang anzeigen 1353555
Anhang anzeigen 1353557
Anhang anzeigen 1353556
Anhang anzeigen 1353566
Die Shrouds waren sehr günstig (~10 EUR für alle 4). Man braucht noch Abstandshalter. Lange Schrauben sind schwierig, die müssten dann 55 mm lang sein, da man längere Schrauben nicht zwischen den Lüfter-Rahmen bekommt. Mit den Abstandshaltern kann man einfach die bisherigen Schrauben weiterverwenden.
Ob es jetzt groß was bringt kann ich auch nicht sagen. Hier hat mal jemand die 120mm-Version getestet und gerade bei niedrigen Drehzahlen war schon eine spürbare Verbesserung bei den Temperaturen zu sehen: https://extreme.pcgameshardware.de/threads/kurzbericht-shrouds-was-bringen-die-vorkammern.417174/.
Die Kabel sind jetzt auch weniger geworden.
Vorher:
Anhang anzeigen 1353569
Nachher:
Anhang anzeigen 1353558
Anhang anzeigen 1353560
Der Lian Li-Controller ist rausgeflogen, das Farbwerk ist jetzt für RGB zuständig, an der Grafikkarte ist es direkt angeschlossen:
Anhang anzeigen 1353571
Der Stecker ist aus so einer Sockelleiste gebaut: https://www.reichelt.de/praezisions...e-006-1-020-p119950.html?&trstct=pol_11&nbc=1. Das ist kleiner als die üblichen Stecker.
Die Verschlauchung wurde auch anders gemacht und da der HFN jetzt an der Grafikkarte sitzt ist auch mehr Platz. Ich habe jetzt zwei Temperatursensoren direkt hinten an den Anschlüssen für Wasser warm und kalt:
Anhang anzeigen 1353561
Die Stromkabel verschwinden hinter der Platte und es gibt nur ein HDMI-Kabel da der zweite Bildschirm am Mainboard hängt. Das Kabel über dem Schlauch kommt vom HFN:
Anhang anzeigen 1353559
Der Mora hat eine kleine Überarbeitung erhalten, Shrouds und Schnellverschlüsse:
Die Shrouds waren sehr günstig (~10 EUR für alle 4). Man braucht noch Abstandshalter. Lange Schrauben sind schwierig, die müssten dann 55 mm lang sein, da man längere Schrauben nicht zwischen den Lüfter-Rahmen bekommt. Mit den Abstandshaltern kann man einfach die bisherigen Schrauben weiterverwenden.
Ob es jetzt groß was bringt kann ich auch nicht sagen. Hier hat mal jemand die 120mm-Version getestet und gerade bei niedrigen Drehzahlen war schon eine spürbare Verbesserung bei den Temperaturen zu sehen: https://extreme.pcgameshardware.de/threads/kurzbericht-shrouds-was-bringen-die-vorkammern.417174/.
Die Kabel sind jetzt auch weniger geworden.
Vorher:
Nachher:
Der Lian Li-Controller ist rausgeflogen, das Farbwerk ist jetzt für RGB zuständig, an der Grafikkarte ist es direkt angeschlossen:
Der Stecker ist aus so einer Sockelleiste gebaut: https://www.reichelt.de/praezisions...e-006-1-020-p119950.html?&trstct=pol_11&nbc=1. Das ist kleiner als die üblichen Stecker.
Die Verschlauchung wurde auch anders gemacht und da der HFN jetzt an der Grafikkarte sitzt ist auch mehr Platz. Ich habe jetzt zwei Temperatursensoren direkt hinten an den Anschlüssen für Wasser warm und kalt:
Die Stromkabel verschwinden hinter der Platte und es gibt nur ein HDMI-Kabel da der zweite Bildschirm am Mainboard hängt. Das Kabel über dem Schlauch kommt vom HFN:
R
rille
Gast
Noch ein paar Bilder von vorn:
Anhang anzeigen 1353961
Anhang anzeigen 1353962
Das Riser-Kabel ist so doch schöner als vorher das vorn verlegte.
Hier sieht man das andere Terminal an der Grafikkarte:
Anhang anzeigen 1353963
Anhang anzeigen 1353964
Anhang anzeigen 1353965
Den HFN kann man da gut direkt ran schrauben, er sitzt dann vor der vorderen Scheibe. Und der andere Schlauch kann direkt nach unten weg und verschwindet hinter den Lüftern, da passt er genau rein.
Und noch mit Beleuchtung:
Anhang anzeigen 1353966
Anhang anzeigen 1353967
Anhang anzeigen 1353968
Anhang anzeigen 1353969
Es ist auf den Fotos etwas zu bläulich, eigentlich ist es weiß/rot.
Das Riser-Kabel ist so doch schöner als vorher das vorn verlegte.
Hier sieht man das andere Terminal an der Grafikkarte:
Den HFN kann man da gut direkt ran schrauben, er sitzt dann vor der vorderen Scheibe. Und der andere Schlauch kann direkt nach unten weg und verschwindet hinter den Lüftern, da passt er genau rein.
Und noch mit Beleuchtung:
Es ist auf den Fotos etwas zu bläulich, eigentlich ist es weiß/rot.
MonteSuma
Lt. Commander
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Da es die CPC NS6 aktuell nirgendwo zu kaufen gibt, bin ich auf der Suche nach einem Ersatz.rille schrieb:
Du bist weiterhin zufrieden, was deine Schnellkupplungen angeht? In der Beschreibung steht etwas von Doppeldichtung, die sitzt dann im Female-Stück oder?
Kannst du was zum Durchfluss sagen oder fehlt dir der Vergleich zu anderen Schnellkupplungen?
R
rille
Gast
Ich bin weiterhin zufrieden. Die Dichtungen sieht man nicht wirklich. Ich vermute mal, der untere Teil ist die Dichtung:
Anhang anzeigen 1359862
Und dann gibt es ja noch eine Dichtung, die das Teil, das man beim Zusammenstecken zurückdrückt, abdichtet. Die Verrieglung sieht man bei dem Bild nicht, die verschwindet ja beim Zurückschieben des Rings.
Schön ist halt die geringe Größe und das geringe Gewicht. Mit der Verriegelung kann man auch nicht aus versehen die Verbindung lösen. Und es gibt sie auch mit Außengewinde. Der Preis ist auch ok, die Coolance und vor allem die CPC sind einfach zu teuer. Die Coolance sind im letzten Jahr auch noch deutlich teurer geworden. Die CPC sind IMHO auch ziemlich klobig und die Farbe passt auch meist nicht.
Den Durchfluss habe ich nicht verglichen. Nachdem ich jetzt noch zwei weitere Schnellkupplungen eingebaut habe, war er etwas weniger.. Da ich aber auch noch andere Sachen im Loop geändert habe, kann ich nicht sagen, ob es an den zusätzlichen Kupplungen liegt oder an was anderem. Der DFM sitzt jetzt ganz woanders, die Verschlauchung wurde geändert und das Terminal des GPU-Blocks wurde ausgetauscht... Also kein aussagekräftiger Vergleich, da müsste man schon einen Versuchsaufbau machen, bei dem nur die Schnellkupplung drin ist und man misst dann mal mit und mal ohne bzw. noch mit anderen Schnellkupplungen.
Bei aktuell 29,6 bzw. 29,1°C Wassertemperatur (warme/kalte Seite) habe ich 84l/h mit 2 D5 Next auf 2430 bzw. 2530 U/min. Nur mal so als Vergleichswert.
Und dann gibt es ja noch eine Dichtung, die das Teil, das man beim Zusammenstecken zurückdrückt, abdichtet. Die Verrieglung sieht man bei dem Bild nicht, die verschwindet ja beim Zurückschieben des Rings.
Schön ist halt die geringe Größe und das geringe Gewicht. Mit der Verriegelung kann man auch nicht aus versehen die Verbindung lösen. Und es gibt sie auch mit Außengewinde. Der Preis ist auch ok, die Coolance und vor allem die CPC sind einfach zu teuer. Die Coolance sind im letzten Jahr auch noch deutlich teurer geworden. Die CPC sind IMHO auch ziemlich klobig und die Farbe passt auch meist nicht.
Den Durchfluss habe ich nicht verglichen. Nachdem ich jetzt noch zwei weitere Schnellkupplungen eingebaut habe, war er etwas weniger.. Da ich aber auch noch andere Sachen im Loop geändert habe, kann ich nicht sagen, ob es an den zusätzlichen Kupplungen liegt oder an was anderem. Der DFM sitzt jetzt ganz woanders, die Verschlauchung wurde geändert und das Terminal des GPU-Blocks wurde ausgetauscht... Also kein aussagekräftiger Vergleich, da müsste man schon einen Versuchsaufbau machen, bei dem nur die Schnellkupplung drin ist und man misst dann mal mit und mal ohne bzw. noch mit anderen Schnellkupplungen.
Bei aktuell 29,6 bzw. 29,1°C Wassertemperatur (warme/kalte Seite) habe ich 84l/h mit 2 D5 Next auf 2430 bzw. 2530 U/min. Nur mal so als Vergleichswert.
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