Erste Wasserkühlung (CPU+GPU, 500-800€)

[XLNT]

PETG gibts von Nanoxia 5x50cm für 17,99 oder Monsoon 4x90cm für 15 ca. sind dann 13/10 und Nanoxia 12/10. Kommt glaub ich auf die Fehlversuche an ob das schweineteuer wird Gibt auch 16/12er Monsoons
Die Magicool DCP 450 soll leise und günstig sein, aber hat nen AGB inkl. Könnte auch gut aussehen mit nem "großen" AGB und der Pumpe zusammen. Ansonsten wohl eine DDC.
Zu den Lüftern: Noctua natürlich top, ich hab hier noch Scythe Lüfter - Glidestream, find ich super für den Preis. Hachja, wenn es nur Gentle Typhoons gäbe

 

[BOBderBAGGER]

Ansonsten wohl eine DDC

Wenn DDC dann die alphacool die ist nochmal leiser als die normalen 1t Modelle.

Auf PETG würde ich verzichten die Tubes sind einfach viel zu teuer gerade als Anfänger produziert man sehr viel Abfall 12mm Fittinge (z.B EK HDC) und günstige Acry Tubes von hbholzmaus benutzen da kostet der Meter nur 2,15€

 

[vodkaraki]

Leider habe ich dieses Wochenende nicht viel Zeit gehabt, daher nur kurz zum Thema Lüfter und Lüftersteuerung. Irgendwie fehlt mir auch noch ein bisschen Grundlagenwissen, sodass ich den vorläufigen Plan voraussichtlich erst unter der Woche angehen werde.

Wenn du die Abluft beider Radiatoren aus dem Gehäuse leitest, woher kommt dann die Frischluft fürs Gehäuse? Die wird sich jeden Spalt und jede Öffnung suchen und Staub in dein Gehäuse bringen. Deswegen habe ich auf ein ausgeglichenes Verhältnis gesetzt: Ein Gehäuselüfter und die Lüfter des 280er Frontradis befördern Luft ins Gehäuse, während die Lüfter des 420er im Deckel die Abluft aus dem Gehäuse pusten.

Prinzipiell hast du ja schon Recht, aber ich dachte mir, durch den entstehenden Unterdruck kommt schon ausreichend Luft ins Gehäuse und das Gehäuse verfügt ja über ausreichend Staubfilter. Ein Lüfter oben links würde die Luft ins Gehäuse blasen, wenn dort ein Staubfilter fehlt würde ich mir schon was einfallen lassen. Aber das war nur der erste Gedanke, vielleicht mache ich es ja auch einfach andersrum.

Der Regelbereich meiner Lüfter ist von 15 % PWM (ca. 150 rpm) bis 100 % PWM (ca. 1300 rpm) mMn sehr gut - angegeben von Noctua sind 350 bis 1200 rpm. Wenn du schwarze Lüfter suchst und dir das den Aufpreis wert ist: NF-A14 IndustrialPPC - gäbe es sogar noch als 3000 rpm-Version

Den Aufpreis wären mir die Lüfter nicht wert, ich denke ich nehme einfach die grauen NFP14s. Soweit ich einschätzen kann, sind die Noctua insgesamt tatsächlich sehr gut und liegen dabei preislich besser als vergleichbare Lüfter, beispielsweise von bequiet. Wenn jemand noch eine gute Alternative kennt, nur her damit. Irgendwo sehe ich es nicht ein, für einen Lüfter über 15 Euro zu zahlen, auch wenn dieser noch so leise ist. Vor allem wenn ich lese, dass deine Lüfter ohnehin sehr langsam laufen und das System ausreichend kühlen.

Mir kam noch folgender Gedanke: Wäre es denn nicht ausreichend, auf eine Lüftersteuerung zu verzichten und die Lüfter ausschließlich mittels Zusatzsoftware wie Speedfan zu steuern? Klar ist das Lüfterverhalten dann vom Start des Betriebssystems abhängig und man ignoriert dabei die Wassertemperatur. Aber man kann doch die Core-Temperaturen über die vorhandenen Hardwaresensoren auslesen und eine entsprechende Custom Fankurve einstellen? Man müsste die vielen Lüfter natürlich irgendwie am Mainboard anschließen, aber da gibt es doch sicher Möglichkeiten.

Noch eine dumme Frage: Wenn sich 3-Pin-Lüfter im Gegensatz zu PWM-Lüftern nicht steuern lassen aber genausoviel kosten, welchen Sinn würde es dann machen welche zu kaufen, abgesehen von dem Vorhandensein der benötigten Anschlüsse?

 

[Thomas B.]

Du kannst die Lüfter natürlich am Mainboard anschließen und über Speedfan bzw. eine Einstellung im Bios regeln. Ein Nachteil dabei ist, dass die CPU-Temperatur, nach der du regelst, stark schwanken kann, obwohl die Wassertemperatur (die sich viel träger verhält) noch garnicht gestiegen ist - schadet nicht, würde mich persönlich aber stören.
Ein weiteres Problem ist die Anzahl der Lüfter: Die Anschlüsse auf Mainboards können nicht allzu viele Lüfter versorgen, weil die Elektronik nicht für so große Verlustleistung gedacht worden ist. Eine Steuerung wie die Aquaero wurde dafür gedacht, viele Lüfter zu versorgen (die maximale Leistung pro Ausgang kannst du googeln, die hab ich nicht im Kopf ).

Das führt gleich zu deiner nächsten Frage: 3pin-Lüfter werden über die Spannung geregelt - soll der Lüfter langsamer drehen, reduziert man die Spannung. Das geht am einfachsten, indem man einen Widerstand in den Stromkreis einbringt, an dem ein Teil der Spannung abfällt. Das ist aber zum einen ineffizient, weil die maximale Leistungsaufnahme des Lüfters konstant anliegt (dreht der Lüfter langsamer, muss der Vorwiderstand größer sein und wird damit auch heißer). Zum anderen kannst du auch nicht unbegrenzt viele Lüfter an eine solche Regelung klemmen, irgendwann brennt die sonst durch.
PWM-Regelung hingegen ist da eleganter, weil der Lüfter in ganz kurzen Intervallen abwechselnd volle 12 V und überhaupt keine Spannung bekommt (die Intervalle werden über den 4. Pin der Lüfter an den Motor geschickt). Durch die über die Zeit gemittelte Spannung ergibt sich die Leistungsaufnahme und Drehzahl des Lüfters: Er nimmt nur so viel Leistung auf, wie er für die aktuelle Drehzahl benötigt. Diese Steuerung kannst du auch mit theoretisch beliebig vielen Lüftern betreiben, wenn du alle mit der Betriebsspannung direkt vom Netzteil aus betreibst und nur das PWM-Signal vom Lüfteranschluss auf alle Lüfter verteilst (geht mit dem Hub, den ich in einem früheren Beitrag verlinkt habe).

 

[vodkaraki]

Ich habe die Woche über nur wenig Zeit gehabt, bin jetzt aber einen Schritt weiter und habe schon fast alle Komponenten zusammen.

Wenn du eine Laing DDC verwenden willst, würde ich mir definitiv eine PWM-Version kaufen und die via Mainboard drosseln - oder eine Steuerung, die die benötigte Stromstärke auch verträgt.

Gibt es denn nicht die Möglichkeit, die Pumpe händisch zu verstellen, ohne sie gleich ans Mainboard koppeln zu müssen? Auf den ersten Blick erscheint es mir überflüssig, die Pumpe dynamisch zu steuern, da sie bei den meisten ja ohnehin mit einer konstanten Durchflussgeschwindigkeit läuft. Oder ist das dann wieder ineffizient, da nur über Widerstände regelbar?

Außerdem brauchst du für die DDC einen Deckel, der Standard G1/4 Anschlüsse bietet

Ich hatte jetzt keine Custom Deckel im Internet gefunden, oder brauche ich da einfach Adapteranschlüsse?

PETG gibts von Nanoxia 5x50cm für 17,99 oder Monsoon 4x90cm für 15 ca. sind dann 13/10 und Nanoxia 12/10. Kommt glaub ich auf die Fehlversuche an ob das schweineteuer wird

Ich denke ich nehme vorerst Acrylrohre, der höhere Aufwand ist mir dabei bewusst. Aber da krieg ich 4 Meter für unter 10 Euro, sodass die Fehlversuche nicht so schlimm wären :-)

Wenn DDC dann die alphacool die ist nochmal leiser als die normalen 1t Modelle.

Nun weiß ich nicht so recht, welche ich nehmen soll: Diese Alphacool oder lieber doch diese hier?

Du kannst die Lüfter natürlich am Mainboard anschließen und über Speedfan bzw. eine Einstellung im Bios regeln. Ein Nachteil dabei ist, dass die CPU-Temperatur, nach der du regelst, stark schwanken kann, obwohl die Wassertemperatur (die sich viel träger verhält) noch garnicht gestiegen ist

Ich habe nun einen anderen Ansatz der Lüftersteuerung: Die Lüftergeschwindigkeit sollte sich vielleicht schon an der Wassertemperatur orientieren, aber ich möchte [vorerst!] nur ungern eine Lüftersteuerung und zusätzliche Sensoren, weil es mir jetzt fürs erste schon teuer und komplex genug ist. Daher folgende Idee: Ich schließe die 5 PWM-Lüfter an den Phobya Splitter, der Strom kommt also vom Netzteil, die Geschwindigkeit wird vom Mainboard vorgegeben. Dies passiert erstmal automatisch übers Bios und wird dann bei Bedarf mit Speedfan optimiert, sodass sich die Lüftergeschwindigkeit beispielsweise in 10er Temperaturschritten erhöht. Bei Ausfall der Wakü würde das Überschreiten der Maximaltemperatur sowieso für das Ausschalten sorgen. Vielleicht ist mein Plan suboptimal, aber ich denke es funktioniert vorerst genausogut ohne zusätzliche Sensoren und ich habe ein paar Euro gespart ;-)

Die aktuellen Komponenten poste ich gleich nochmal separat.

Ergänzung (3. Oktober 2015)

1 x Aquatuning 63206<br>10mm (3/8") Verschlussstopfen - gerändelt - black nickel<br>(Art.-Nr.: 30Q630)
1 x Alphacool Laing Silencer Set (Klettmatte + 60x60mm Dämmung)
1 x Aquatuning 62279<br>13/10mm (10x1,5mm) T Schlauchverbinder - black nickel
1 x Monsoon Cooling BENDTUBE-38<br>Monsoon Silicon Bending Insert BLUE - für ID 3/8" / 10mm Schlauch (Elektronik)
1 x Phobya 4-Pin PWM auf 8x 4-Pin PWM Splitter (81136)
5 x Noctua NF-P14s redux-1500 PWM 140mm
2 x Aqua Computer RGB-LED-Strip 50cm, LED-Streifen weiß (53202)
1 x Thermaltake Suppressor F51 mit Sichtfenster, schallgedämmt (CA-1E1-00M1WN-00)
1 x EK Water Blocks EK-Supremacy MX, Acetal
1 x EK Water Blocks EK-FC Titan X/980 Ti, Acetal
1 x Phobya Balancer 250 schwarz
1 x Laing DDC-1 T (49064/6500023)
1 x Phobya G-Changer 280 V2
1 x Alphacool NexXxoS ST30 420mm (35485/14198)
1 x Phobya Winkelclip 90° 13/10mm
4 x Phobya Lüftervorkammer 140mm, 7mm hoch, entkoppelt (38205)
2 x Masterkleer Schlauch klar, 1m, 13/10mm (59025)
11 x Alphacool HT Rohranschluss 1/4" auf 13mm schwarz
1 x Alphacool HF Schraubanschluss 1/4", schwarz (17078/62365)
2 x Alphacool HF Schraubanschluss 90°, schwarz (17075)
1 x Alphacool HardTube Heat Gun Pro 2000W (29111)
1 x Mayhems Pastel Ice White, Kühlflüssigkeit, 1000ml

Hinzu kommt noch folgendes:
2 Knickschutzfedern
1 Säge
4 x 1 Meter Acrylglas von hbholzmaus für 10 Euro

Es fehlt noch eine Lösung für das Sleeving der Kabel, da muss ich noch schauen welche günstigen Möglichkeiten es da gibt.

Hierzu noch die Frage an euch nach Verbesserungsvorschlägen Einen Plan male ich dann morgen, aber ungefähr dürfte das so hinhauen.

 

[BOBderBAGGER]

Diese Alphacool oder lieber doch diese hier?

Die Alphacool, sie ist leiser schöner und es gibt gleich noch Entkoppler dazu. Allerdings braucht es noch einen Deckel. Wenn die Optik passt kann man es gleich als Bundle kaufen

4 x 1 Meter Acrylglas von hbholzmaus für 10 Euro

nimm eher die doppelte Menge bis man den Dreh raus hat sind schnell 1-2 Meter Abfall entstanden. Zudem brauchst du 12mm Anschlüsse die von Alphacool passen nicht zum 12mm Rohr. z.B Nanoxia CF, Bitspower oder die EK HDC

da muss ich noch schauen welche günstigen Möglichkeiten es da gibt.

Günstig wird schwer gerade wenn man auch noch Combs drauf zieht. Bei dem BQ NT würde ich die Drähte gleich austauschen die farbigen Mäntel schimmern sonst durch den sleeve.
In DE gibt es meines Wissens nach z.Z nur einen Händler der Material in guter Qualität liefert http://www.gosumodz.com/

 

[Thomas B.]

Günstiger als Paracord geht sleeven garnicht
Da bekommt man 60 Meter für weniger als 30 €.
Paracord ist auch absolut blickdicht und kann an den Steckern ohne Shrink verarbeitet werden. Dafür ist Paracord nicht so dehnbar wie "normaler" Sleeve. Ich hab mein Netzteil mit Paracord 550 in electric blue und schwarz gesleevt - mit den Standardkabeln, daran habe ich nichts geändert.

Du kannst eine PWM-DDC übrigens via Mainboard regeln lassen ohne dass der Durchfluss variiert. Einfach im Bios eine passende Lüfterkurve (bei jeder Temperatur die gleiche Drehzahl) einstellen.
Bedenke auch noch, dass das Nachrüsten von Sensoren das Zerlegen des Systems notwendig macht. Wenn du z.B. Durchfluss oder Wassertemperaturen messen willst, musst du an die Stellen erst mal hinkommen - und das Wasser ablassen. Von Anfang an mit Verbauen wäre einfacher

Wenn du den Schlauch, der in deiner Einkaufsliste ist, nur an nicht sichtbaren Stellen (evtl. hinterm Mainboardtray?) verlegen willst, würde ich 11/8er nehmen: Anschlüsse sind etwas günstiger, der Schlauch knickt nicht ganz so schnell und da er etwas dünner ist, gibts hinter Mainboard weniger Platzprobleme.

Edit: Deckel für die DDC findest du z.B. http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/laing-ddc/ddc-aufsaetze/.

 

[vodkaraki]

nimm eher die doppelte Menge bis man den Dreh raus hat sind schnell 1-2 Meter Abfall entstanden. Zudem brauchst du 12mm Anschlüsse die von Alphacool passen nicht zum 12mm Rohr. z.B Nanoxia CF, Bitspower oder die EK HDC

Ich bin davon ausgegangen, dass 4 Meter bereits die doppelte Menge wäre Aber hast ja recht, bei dem Preis nehme ich lieber 8 Meter, ist ja nicht so dass ich den Rest nicht für den nächsten Umbau aufheben kann. Und ich krieg beim Biegen keine zittrigen Hände weil mir auf einmal die Rohre ausgehen

Günstig wird schwer gerade wenn man auch noch Combs drauf zieht. Bei dem BQ NT würde ich die Drähte gleich austauschen die farbigen Mäntel schimmern sonst durch den sleeve.
In DE gibt es meines Wissens nach z.Z nur einen Händler der Material in guter Qualität liefert http://www.gosumodz.com/

Genau nach so einem Shop habe ich gesucht, besten Dank für den Link Ich hatte bereits in einem anderen Beitrag von Marc Bühl von Paracord gelesen und mir gestern noch ein paar Infos dazu eingeholt. Die Dinger gibt es in sehr vielen Farben und Mustern, sie sehen gut aus, kosten auf Ebay ca. 12 Euro je 30 Meter und Man benötigt "nur" etwas zum Schneiden, ein Feuerzeug und wahrscheinlich noch so eine Spezialzange zum Lösen der Drähte.

Günstiger als Paracord geht sleeven garnicht [...] Ich hab mein Netzteil mit Paracord 550 in electric blue und schwarz gesleevt - mit den Standardkabeln, daran habe ich nichts geändert.

Genau so hatte ich mir das vorgestellt, sodass man weder Terminals, Shrinks noch neue Konnektoren kaufen muss und einfach die vorhandenen Kabel so wie sie sind direkt sleeven kann. Und für 15 Euro wäre es mir auch allemal wert.

 

[Thomas B.]

Ich hab zum entfernen der Pins aus den Steckern Tackerklammern verwendet - das geht auch, und wenn eine Klammer verbiegt/abbricht, kann ich einfach eine neue zweckentfremden. Bei diesen Tools sind Gerüchten zufolge nur die hochwertigen sinnvoll nutzbar, wenn da billiges Metall verarbeitet wurde, gehen die sehr schnell kaputt.

Wenn du eine Hilfestellung brauchst, wie das Entfernen der Pins geht, einfach nachfragen

 

[vodkaraki]

Ich habe nun mittels MS PP ein "Konzept" erstellt, welches das geplante System zeigt:



Ich habe die Anschlüsse in 3 Farben:
Grün: Standardanschlüsse
Violett: Winkelanschlüsse
Rot: T-Stück mit Verschlussstopfen

Winkel in den Acrylrohren habe ich durch rote Striche kenntlich gemacht.

Kurz erläutert:
- Ich würde doch lieber eine Kombi von AGB und Pumpe nehmen und nicht beides voneinander trennen - es würde nur zusätzlich Arbeit machen
- Auch würde ich auf das Soft Tubing "hintenrum" verzichten, auch aus optischen Gründen
- Die genaue Position der Pumpe wäre die Stelle, an der ich nur eine Biegung für die Verbindung mit dem Radiator unten rechts bräuchte.
- Der andere Radiatoranschluss unten rechts (verbunden mit CPU) muss vielleicht so ein S-förmiger sein, wenn von der CPU ein Winkelanschluss nach unten abgeht und das Rohr nur eine Biegung macht. Diese Verbindung ist etwas problematisch, da ich noch nicht weiß, ob Radiator-Eingang und CPU-Ausgang auf einer Höhe sind. Wenn ja, könnte ich es bestimmt anders machen.
- Ich hoffe, das NT steht nicht im Weg sodass das Rohr von Pumpe zu Grafikkarte mit einer Biegung auskommt
- An das T-Stück kommt Soft Schlauch für Wartungszwecke (länger als in der Abbildung). Ich hoffe, der Verschlussstopfen hält dem Druck stand

Ich werde etwas mehr Fittings bestellen müssen als bisher geplant, da ich stellenweise stark daran zweifle, dass das so hinhaut wie in der Abbildung

 

[Thomas B.]

Die Grundstruktur kommt mir bekannt vor

 

[vodkaraki]

Ein wenig habe ich es natürlich von dir abgekupfert Wobei man auch nicht viel anders machen kann. Habe mir noch die ähnlichen Builds von Pauls Hardware und Awesomesauce mit dem Define R5/S angeschaut und meine Schlussfolgerungen daraus gezogen ;-)

 

[Thomas B.]

Ich würde auf jeden Fall aus optischen Gründen das T-Stück für den Ablass aus dem Sichtfeld des Seitenfensters verbannen...das sieht mMn nicht schön aus, wenns gut sichtbar ist. Ich kann dir wenn du willst ein Bild von der Rückseite meines PCs zeigen, dann siehst du, wie ich das untergebracht habe - und wieso ichs nicht im Sichtfeld haben will

 

[vodkaraki]

Ich wollte die Leute im Forum darauf aufmerksam machen, dass es das Thermaltake F51 bei ZackZack gerade für 100 Euro gibt - Falls jemand gerade ein ähnliches System plant und ein großes, schallgedämmtes Case mit Sichtfenster sucht.

Hatte erst gestern abend alle Komponenten bestellt und ausgerechnet heute per Zufall das Case im Angebot entdeckt, gleich mal widerrufen und billiger bestellt

Falls Interesse besteht, werde ich mein Build in diesem Thread dokumentieren, das werde ich dann am Wochenende angehen wenn alle Komponenten da sind.

Ich hatte noch so lange mit der Bestellung gezögert, weil ich zwei Radiatoren gebraucht günstiger ersteigert habe.

 

[rg88]

Was hast jetzt insgesamt bezahlt @vodka? Oder ist das projekt noch ned fertig?

 

[Thomas B.]

100€ fürs F51 wäre ein guter Preis gewesen
Ich habs noch bei Mindfactory gekauft, bevor die es aus dem Sortiment genommen haben...habe glaube ich 125€ dafür gezahlt.

Wenn du dir die Mühe eines Build-Logs machen willst, ich schau definitiv rein!

 

[vodkaraki]

Was hast jetzt insgesamt bezahlt @vodka? Oder ist das projekt noch ned fertig?

Ich habe jetzt soweit alles bestellt, was ich brauche. Insgesamt habe ich mit allem drum und dran und Versandkosten knapp 740 Euro ausgegeben. Es ist viel Geld, aber wie schon geschrieben wollte ich das unbedingt mal machen. Ich hatte auch überlegt, auf Acrylrohre zu verzichten aber den Spaßfaktor am Case Modding war es mir letzten Endes doch Wert. Mal schauen, was daraus wird

Hier noch die Übersicht:

Bei Aquatuning und Amazon bestellt:

1 x 10mm (3/8") Verschlussstopfen - gerändelt - black nickel
1 x Monsoon BENDTUBE-38
1 x EK Water Blocks EK-FC Titan X/980 Ti
1 x Phobya 4-Pin PWM auf 8x 4-Pin PWM Splitter (81136)
5 x Noctua NF-P14s redux-1500 PWM 140mm
2 x Phobya LED-Flexlight LowDensity 60cm blau, LED-Streifen (83036)
1 x Phobya UC-2 LT Black Edition, Intel (10401)
1 x Phobya Balancer 250 schwarz
1 x Alphacool Laing DDC310 Complete Edition, schwarz Acetal (13181)
5 x Alphacool HF Winkeladapter 90° 1/4", deep black (17057)
3 x Phobya Lüftervorkammer 140mm, 7mm hoch, entkoppelt (38205)
1 x Alphacool HF Y-Verbinder 45° schwarz (17063)
1 x Masterkleer Schlauch klar, 1m, 13/10mm (59025)
12 x Alphacool HT Rohranschluss 1/4" auf 13mm schwarz
1 x Alphacool HF Schraubanschluss 1/4", schwarz (17078/62365)
2 x Alphacool HF Winkeladapter Doppel 45° 1/4", deep black (17060)
1 x Shoggy Sandwich V2
1 x Alphacool HardTube Heat Gun Pro 2000W (29111)
1 x Mayhems Pastel Ice White, Kühlflüssigkeit, 1000ml
1 x Monsoon Hardline Pro Cut-Kit für 13/10mm Acrylrohre

Bei Zackzack:
1 x Thermaltake Suppressor F51 mit Sichtfenster, schallgedämmt (CA-1E1-00M1WN-00)

Bei Ebay:
6m Acrylrohr 13/10mm
3 x 10m Paracord 550 schwarz, grau und weiß
Phobya G-Changer 420 (50 Euro, gebraucht)
Coolgate Dual 140mm (53 Euro, gebraucht aber unbenutzt)

Marc Bühl wird wahrscheinlich sagen, hätte ich bloß auf Hard Tubing verzichtet und lieber in eine PWM Steuerung + Pumpe + Sensoren investiert Irgendwie hatte er schon Recht, aber ich dachte mir dann die DDC310 müsste reichen und ist schon (in den Videos) ziemlich leise. Die ganze Steuerung und Sensorik werde ich mir bestimmt noch nachträglich einbauen.

Ergänzung (13. Oktober 2015)

100€ fürs F51 wäre ein guter Preis gewesen
Ich habs noch bei Mindfactory gekauft, bevor die es aus dem Sortiment genommen haben...habe glaube ich 125€ dafür gezahlt.

Wenn du dir die Mühe eines Build-Logs machen willst, ich schau definitiv rein!

Na wenigstens einer :-) Ich werde so viel es geht dokumentieren! Mit dem ganzen Sleeven und Gebiege kann ich noch gar nicht einschätzen, ob mir ein Wochenende überhaupt reicht

 

[Thomas B.]

Sleeven dauert...und kostet ganz schön Haut an den Fingerkuppen

30 m Sleeve könnten etwas knapp sein, hast du das nachgerechnet? Du brauchst für nen ATX 24 Pin bei 50 cm Länge schon 12 m. Dazu noch CPU- und GPU-Stromversorgung nochmal mehr als dasselbe, weil die Kabel idR länger sind. Mit etwas Verschnitt musst du auch rechnen

Also ich hätte die Sensorik gleich mitgekauft, das nachzurüsten wird kein Spaß - du kommst ja im Gehäuse nirgends mehr richtig hin, wenn erstmal alles verbaut ist^^