Sammelthread Lautsprecher Selbstbau

So. Habe jetzt nur noch 3 matten drin wie auf dem Bild zu sehen. Lockerer geht es nicht sonst fallen die nach unten. Sind 20x40cm groß ca. Und ich habe die jeweils einmal umgeklappt um einen Kanal zum bassreflexrohr zu behalten. Ich denke das ist OK so. Morgen wird die Rückwand verleimt und im weiteren Verlauf lackiert. Hochglanz weiß wahrscheinlich.
 

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ich hab meine pläne über den haufen geworfen und bin zu einer komplett anderen idee gekommen:
Warum den kater vom kratzen abhalten? Subwoofer als KRATZBAUM! :D

Ich bin noch in der Findungsphase wie genau aber denke, dass das der weg wird. Vor allem hab ich dann auch genug platz ein AWX 184 zu verbauen :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Warten bis die Katze es sich gemütlich macht und dann einen Basstest auf voller Dröhnung :evillol:
 
Bass ist da weniger problematisch ;)

Nen Sweep über das ganze Frequenzband ist da schon spannender :D

(damit schlägt man die Wollkneule recht schnell in die Flucht)
 
Das grenzt dann aber schon fast an Tierquälerei. ;)


@ 7hyrael
Der Sub könnte ein echtes Monster werden. Immerhin hat der Mivoc ein sehr guten Schalldruck!
Aber der muss dann auch entsprechend entkoppelt werden, um nicht das Haus aus dem Fundament hüpfen zu lassen... :D
 
Von dem 184er, auch genannt "Das Tier", gibt es mehrere Bauvorschläge.
So auch als Eckhorn. Da gehts schon sehr übel zur Sache.
Das dafür meist genannte AM120 Modul finde ich allerdings nicht so dolle. Hat ne Tiefbassanhebung bei 37Hz.
Das WAM100 ist da schon empfehlendswerter. Tiefbassanhebung bei 30Hz.

Auch so ein Trümmer ist der HP18 SUB, da flattert im warsten Sinne des Wortes das Hosenbein.
Habe selber einen HP15 und das Ding kann schon richtig übel wenns sein muss.
 
schuelzken schrieb:
Auch so ein Trümmer ist der HP18 SUB, da flattert im warsten Sinne des Wortes das Hosenbein.

Für den Preis sicherlich schönes Teil, gehört aber sonst in die Kategorie Ultrabillig. Von den Daten gefällt der Treiber überhaupt nicht:

3" Spule: klein, 4" hat inzwischen quasi jeder Treiber der was taugt. Ergo Belastbarkeit unterdurchschnittlich.
2mm Linearer Hub: voll 70er, obwohl gute Treiber da auch schon weit mehr hatten (eher +- 5mm)
94db Wirkungsgrad: Für einen 18er der PA sein will mau. Von einem 18er der nicht auf Tiefbass ausgelegt ist erwartet man eher 98db+. Die meisten 15er liegen da schon drüber. Und mit der kleinen Spule verträgt die Kiste nichtmal sonderlich viel Saft.
 
Ich überlege sogar eher das WAM 300 einzubauen wegen der Fernbedienung. Ist nicht ganz so edel, wenn ich jedesmal ne abdeckklappe abschrauben muss um an das Modul zu kommen (das ding sitz ja im Sub der komplett mit stoff oder so bezogen wird...).
 
Zuletzt bearbeitet:
@Ratterkiste
Treiber nur nach den Daten zu beurteilen, ohne sie gehört zu haben, finde ich nicht richtig.
Und das teure Treiber zwangsläufig gut sind, oder sein sollen, ist auch ein Irrtum.
Es ist immer die Frage, gefällt oder gefällt nicht.
Hab schon so manches hochgelobte Chassis gehört und mich vor schaudern abgewand.
Umgekehrt natürlich genauso.
Haste P.Audio Chassis schon mal gehört?
 
schuelzken schrieb:
@Ratterkiste
Treiber nur nach den Daten zu beurteilen, ohne sie gehört zu haben, finde ich nicht richtig.

Wenn ein Treiber PA sein soll muss er sich auch daran messen lassen:
Was ist unter anderem wichtig für eine PA-Pappe:

Output und Betriebssicherheit.
Der Wirkungsgrad ist eher niedrig und die elektrische Belastbarkeit ebenso. Ergo Output niedrig.
Eine Motorstruktur die zu grade mal 2mm x-max führt ist der mechanischen Belastbarkeit kaum zuträglich. Folglich ist die Betriebssicherheit nicht sonderlich hoch.
Ob der Antrieb auf Tugenden wie geringen Klirr ausgelegt ist braucht man bei dem Preisbereich gar nicht zu denken. (Abgesehen davon, dass der sehr geringe lineare Hub schon erahnen lässt wie sich der Treiber im Großsignalbereich verhält)
Abgesehen davon: einen Treiber mit einer qts von 0,5 passt besser in eine geschlossene Box. Da kommt dann nur nicht so viel Krach raus.

Und das teure Treiber zwangsläufig gut sind, oder sein sollen, ist auch ein Irrtum.
Hab ich nie behauptet. Grade im HighEnd Bereich werden die Konstruktionen häufig immer abenteuerlicher, und vor allem fragwürdiger.

Es ist immer die Frage, gefällt oder gefällt nicht.
Hab schon so manches hochgelobte Chassis gehört und mich vor schaudern abgewand.
Umgekehrt natürlich genauso.
dem ist nichts beizufügen

Haste P.Audio Chassis schon mal gehört?

P.Audio hat auch gute Chassis im Angebot. Nur gehört der oben diskutierte Treiber meiner Ansicht nach nicht dazu.

Vor einiger Zeit wollte ich mir mal ein paar HT-Hörner von P.Audio besorgen. Sind eine ziemlich exakte Kopie der JBL 2360 Hörner gewesen, waren bei Intertechnik im Ausverkauf, leider hab ich zu lange gezögert, dann wars zu spät. Dabei handelt es sich den um die in Udo's "Männerbox" verbauten Typus. Die dort verbauten Tieftöner waren ja auch an die Amerikanische Ware mit den 3 Buchstaben angelehnt (nur mit etwas schlechteren Parametern, ansonsten Trotzdem schöne Teile)
 
@l_uk_e
Super! Freut mich, dass es bei dir nun auch endlich los geht.
Wenn alles fertig ist, würde ich mich über eine Einschätzung zum Klang freuen.
Ein Vergleich zu deinen Behringer wäre natürlich grandios.

Auch weil es dich betrifft:

Mal was zum Thema Pre-Out. Weil die Frage aus meiner Sicht nicht richtig beantwortet wurde um nicht zusagen falsch. Wenn über den Pre-Out das Stereo-Signal abgegeben wird, kann man da sehr wohl einen Subwoofer anschließen, dafür ist er u.a. da. Ich kann an jedem Audio-Out (da wo das Main-Stereosignal durchgeschliffenen wird) einen Subwoofer anschließen. Ist diese Voraussetzung erfüllt, benötigt der Subwooder oder besser das Verstärkermodul nur einen low level input. Es ist auch vollkommen irrelevant ob der Audio-Out Fullrange ist, denn die aktive Weiche sitzt im Subwoofer.

Weiterhin - Denon sagt: The PMA-720AE is equipped with a PRE OUT jack that allows the connection of a high-output power amplifier or subwoofer in future system upgrades.
 
Soooo,

leider hat das Lackieren etwas länger gedauert als gedacht. Nun sind beiden Boxen aber fertig lackiert und wenn ich es schaffe, will ich heute die Chassis verbauen und alles soweit anschließen.

Nun noch ein Frage zum Bassreflexrohr (ich denke FooFighter kann da gut helfen): Auf welche Länge kürze ich das am besten? Ich meine ich kann das ja nicht kürzen, verbauen (verkleben werde ich es wohl), und dann wieder rausreißen wenn es nicht so gut ist vom Bass her, nochmal kürzer machen, wieder verkleben und testen....usw.
sollte eine Länge von um die 12cm ausreichend sein um einen guten Bass zu erzeugen? Und macht das Bassreflexrohr wirklich so viel aus?
 
Je länger das Rohr, desto tiefer die Abstimmung.
Was gibt der Entwickler vor?
Du solltest es zunächst länger lassen und nicht einkleben. Wenn die Abstimmung ok ist, kannst Du das immer noch tun. Ansonsten schrittweise kürzen.
 
und wie soll ich das befestigen? Das Rohr hat keine Bohrungen....und selbst wenn...ich schraube das ja nicht 5 mal ab und wieder dran.
Dann muss ich das erst mit Tesa fest machen, ganz provisorisch, wobei das dann auch absolut nicht dicht sein wird.

Glaube der Entwickler sieht 12 cm vor wenn ich das richtig in erinnerung habe.
 
Im Bauplan sind es glaube 10cm?
Hat das BR-Rohr keine Aufspreizung, wo es in der dazugehörigen Aussparung fixiert werden kann?
Wenn nicht, kann man für Testzwecke am Ende eine Runde Klebeband - herumwickeln.
Da wird das BR-Rohr ein wenig breiter als die eigentlich Öffnung im Gehäuse ist.
Durch das flexible Klebeband und den hohen Einpressdruck, kann man so ohne kleben testen.

Weißt du wie ich das meine?
 
Zuletzt bearbeitet:
habe mir den Bauplan mal bei oaudio.de angeschaut. Wenn ich das richtig sehe werden dort auch 10cm angegeben. Hatte ich vorher gar nicht gesehen. Zumindest steht dort, wo das Bassreflexrohr hin kommt was von BR-L = 100
Wird das wohl sein. Dann mache ich es erst auf 11cm und höre es mir mal an
 
ne also klemmen kann ich da rein gar nichts. Es ist auch so gefräst, dass das BR versenkt wird.
Da bin ich etwas vom Plan abgewichen weil ich, auch wenn es die Rückseite ist, doch alles ganz clean haben wollte.
Ergänzung ()

hatte ersten Klangtest, mit provisorisch aufgebauter Box. Muss schon sagen...nicht schlecht.
Ist es schlimm wenn das BR ein bissl schief abgesägt ist?
 
Sorry das ich jetzt erst antworte. Das Rohr sollte schon gerade geschnitten sein. Ich würde ab einer länge von 12/13 cm anfangen zu kürzen. Kürzer als 8 cm würde ich nicht gehen. Probehalber kannst Du das Rohr auch mal zum abhören komplett draussen lassen.

Einen "Kanal" zwischen den MT/TT-Chassis und dem BR würde ich auch vermeiden. Die Spritit´s sind wohl so entwickelt, d. d. Dämpfungsmaterial als "Falle" für "akustischen Müll" dient. Kurzum filtert locker eingelegtes Dämpfungsmaterial Hoch- sowie Mitteltonanteile raus, bevor diese über das BR entfleuchen kann. Das ist bei LSPs mit BR vorne eine sehr, sehr gute Lösung!

Falten würde ich ebenfalls nichts. An den Stellen wo Du faltest, wird das Material automatisch komprimiert. Für die obere Kammer habe ich die Bahn aus Dämpfwolle dann entsprechend zugeschnitten. Drei lagen nebeneinander sind locker fluffig und bleiben ganz gut dort liegen, wo eingebracht - also recht optimal.

Vergiss auch nicht, ganz unten für einen kleinen Sumpf zu sorgen. Unterhalb des BRs kommt noch einmal Dämpfung. Dort darfst und kannst Du gerne komprimieren - quetschen, d. hilft gegen ungewollte Reflexionen innerhalb des LSPs.
 
oh F***
Na ich habe jetzt einen kleinen Kanal gelassen und die Chassis sind auch verschraubt. Die Lage ganz unten unterm Rohr habe ich auch vergessen, da kann ich das Rohr aber nochmal für raus nehmen.

Aber oben bei den TT/MTs habe ich das jetzt einmal so gefaltet...meinst das macht sich negativ bemerkbar? Ich will bei dem MDF jetzt nicht wieder die Chassis raus schrauben und dann die Löcher nochmal nehmen. DAs hält ja vorne und hinten nicht.

Ich kann aber sagen, dass es nicht mehr so schlimm ist wie auf der vorigen seite. Also Es ist jetzt wirklich nichts gequetscht oder so. Die Chassis haben Freiraum. Direkt bis auf den Boden gucken konnte ich auch nicht. Also wird wohl in ORdnung sein


Edit: so alles aufgestellt. Musik klingt auf den den ersten "Blick" schon mal viel besser aufgelöst als mit den Behringer B2031p truth. Liegt wohl daran dass es nahfelder waren. Passenger kommt viel klarer rüber. Habe direkten A/B Vergleich gemacht. Konnte also schnell umschalten. Der sub den ich noch habe ist erstmal nicht dran. Glaube der würde das ganze schlechter machen. Der Hobbit war auch extrem gut! Als die Titanen kämpfen! Wow...genial.

Vor allem scheint sich der sound auch viel besser zu lösen. Man bemerkt gar nicht dass der sound von rechts und links kommt. Sondern von der gesamten Front. Bin begeistert.

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