Mechas — Der allgemeine Diskussionsthread [Keine Kaufberatung] Teil II

[multipla]

@curetia: ich würde auch mitbestellen, wenn du dir ein paar sticker kaufst.

und r3m4, deine brauch ich dann vermutlich doch nicht, aber trotzdem danke

 

[usopia]

Also so wie sich das im Thread liest passt er für dich gar nix an.
Nicht umsonst verkauft er neben dem Housing gleich noch das passende PCB dazu. Insofern gehe ich davon aus, dass du beide Teile von ihm kaufen musst, um nachher eine funktionierende Tastatru zu erhalten.
[...]

aaah ja, jetzt hab' ich geschnallt wie das gemeint ist. Dann hat sich das erstmal erledigt, ein komplettes Board zu löten traue ich mir (noch) nicht zu und wenn ich alles machen lasse, wird's mir zu teuer. 120,- Euro nur für's Case ist zwar viel aber das hätte ich evtl. mal investiert. Trotzdem Danke...

 

[akuji13]

Welche Topre hattest du?
Die Leopold oder? Weiß es zwar nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Leopold gegenüber einer Realforce schlechter verarbeitet ist.
Allein das Gewicht von sonem Teil ist, überraschenderweise, da nur Plastikgehäuse, enorm.

Ja, hab die Leo.
Da ich aber auch die Realforce + HHKB zur Genüge kenne kann ich dazu sagen, das du die Realforce nicht mit der Leo vergleichen kannst.

Ein völlig anderer Ansatz, das ist als wenn ich ne HPE 87 mit einer Poker II vergleiche...da stinkt die Poker II auch ab.

Die geringe Größe lässt einfach nicht mehr Gewicht zu, der Vergleich muss mit einer HHKB erfolgen...und da gewinnt was Gehäuse/Stabilität angeht meiner Meinung nach die Leo...die Stahlplatte macht mehr Wertigkeit als eine aus Kunststoff.
matt3o war ja auch angetan von der sehr guten Verarbeitung, lediglich die Kappen fallen durch.

Die sind ansich was Sitz und Festigkeit angeht sehr gut, aber der Aufdruck kann nicht mit denen vom HHKB oder Realforce mithalten, da merkt man definitiv den Sparcharakter.

Das ist auch der Grund, warum da noch andere Kappen draufkommen.

Der Switch selbst ist, sofern man nicht komplett Anti-Rubberdome ist, dem Cherry MX einfach überlegen in Sachen Smoothness und Festigkeit. Einfach ein bombenfester, smoother Switch. Selbes kann man mit Cherry MX nie erreichen.

Stimmt, Topre sind smooth. Mir zu smooth, der dome kommt immer durch.
Das was andere als weichen Anschlag definieren, bezeichne ich als matschig, mir gefällt die Härte eines MX wesentlich besser.

Die bessere Führung des Topre fällt für mich nicht ins Gewicht, da man von oben anschlägt und ich das Schalter/Kappenspiel der MX einfach nicht genug merke um es als nachteilig zu empfinden.
Hat auch positive Effekte nicht das sensible Empfinden anderer zu besitzen.

Gekauft habe ich die Leo aus Gründen des Designs, da kommen die Realforce für mich gar nicht in Frage.
Für jemanden der damit arbeitet mag das Blödsinn sein, aber für mich ist das im wahrsten Sinne des Wortes nur Spielerei (ich mache außer Zocken nichts am Rechner).

Ursprünglich wollte ich mal ne HHKB P2 kaufen, die sieht einfach traumhaft aus, schöner geht es nicht (ohne Logo vielleicht noch).
Aber dann hat mein Onkel sich eine gekauft und da war mir dann sehr schnell klar, mir ist die das Geld in keinster Weise wert.

Rein technisch ist ein Topre besser als ein MX, aber ich hoffe ernsthaft, das da noch bessere Schalter kommen, für mich ist das nicht das Maß aller Dinge.

Das Teil ist wohl deshalb so billig, weils nur lasered ABS Kappen sind und auch der DIP-Switch fehlt. Außerdem wird das Teil nicht in Japan, sondern in China produziert. Es handelt sich also um eine billige Kopie einer Realforce und Co.

Wobei sich erstmal raustellen muss, das Made in China ein wirklicher Nachteil ist.
Werden wir bei der Leopold auch erst in Zukunft wissen.

Bei allen realen Preisunterschieden wie kleine Auflagen, PCB Qualität ect. ist es ja auch kein Geheimnis, das für gefragte Markenprodukte gerne mal über Gebühr Aufschläge verlangt werden.

Bei Mainboards z. B. kommt auch keiner auf die Idee zu sagen "die kommen aber aus China!".

Ich habe aber nichts zum Ölen/Fetten hier zu Hause und wollte wissen was ihr so nehmt dafür und wie viel.

Ich nehme Trockenschmierspray mit PTFE aus der Sonax Profi Line.
Anderes mag besser sein, ist mir aber A. zu teuer und B. bin ich gar nicht sensibel genug um dann noch einen Unterschied zu erfühlen.

Das ist als wenn man mich vor ne teure, hochwertige Stereoanlage setzt, da höre ich auch kaum ne Verbesserung zu dem was ich habe,

Von der Menge her: ich sprühe einmal ganz kurz rein.

Fürs Zocken sind die Topres wohl nicht so geeignet, hab ich jedenfalls gelesen. Hat einer so ein Ding und kann was dazu sagen ?!

Geht einwandfrei.

 

[r3m4]

Das HHKB ist ja auf Leichtgewicht getrimmt, daher wäre eine Platte aus Metall störend. Für meinen Teil muss ich sagen, dass das Gewicht einer Tastatur egal ist weil selbst das HHKB nicht verrutscht mit gescheiten Füßen drunter.

Der Preis ist natürlich viel zu teuer aber die wollen damit auch ein Premiumprodukt repräsentieren und das geht eben über den Preis. Bei einem iPhone ist es doch das gleiche.

 

[CeeSA]

wer eine ueberteuerte Poker 2 haben will, kann sich ja mal mit einem ernsthaften Angebot bei hking melden.

 

[NEO-GEO]

Hier schon mal ein Vorgeschmack auf die Ducky Shine 3:

http://www.youtube.com/watch?v=Hb5eNzm7oiY

Die mit Alugehäuse...

 

[Masterchief79]

Ich merk grad wie ich die Lust an meiner QPad MK50 mit browns verliere. Hab wieder die G80-1000HDD ausgegraben, diese Blacks, es ist ein einziger Genuss <3
Merkt ihr da nen Unterschied? Richtig alte Blacks, und neuere? Die haben ja irgendwann mal die Produktion geringfügig geändert, 1997 oder so. Ich hatte jetzt noch keinen unmittelbaren Vergleich, aber ich muss sagen, diese 1987er hier sind einfach so viel weicher und "smoother". Ich seh uns schon die Switches nach Jahrgängen kaufen

Dann gibts ja noch diese Vintage Blacks, wobei sich irgendwie keiner einig ist, nach welchen Kriterien die eigentlich "Vintage" sind. Manche sagen, die mit dem großen Cherry-Logo auf dem Gehäuse (wobei man selbst den Unterschied mit der Lupe kaum ausmachen kann). Hab ich aber noch nie gesehen, obwohl ich eigentlich genug alte Tastaturen habe. Diese hier sind mir jedenfalls Vintage genug

PS: Hab das unwillkürliche Verlangen, mir eine MY Tastatur zusammenzubauen. Die werden nach unten hin so schwer, da lässt es sich so perfekt ohne Bottom Out tippen, das verlangt auf ner MX Black immer noch ziemlich viel Übung (und wird sowieso nichts, wenn man die Switches alle 2 Wochen durchtauscht )

 

[akuji13]

Die mit Alugehäuse...

Als TKL her damit.

Merkt ihr da nen Unterschied? Richtig alte Blacks, und neuere?

Wenn ich sie direkt nebeneinander vergleichen kann ja.

@topic

Habe gestern begonnen, aus der Leopold die Schalter auszulöten.
Dabei ist mir neben der sehr guten Qualität der Leo (Schalterspiel in der Platte, Befestigung von Platte an PCB, Stärke der Platte+des PCB) etwas aufgefallen, was ich so nicht nicht kannte, respektive nicht wahrgenommen habe:

Auf der Seite des PCBs, wo der Boden des switches aufliegt, ist ein Kupferring rund um das Pin-Loch herum, zu dem auch Leiterbahnen führen.
Ebenso auf der Unterseite des PCBs.
Bei meinen alten Boards z. B. ist das oben zumindest nicht sichtbar, falls überhaupt vorhanden.

Bekommt der switch auf der "Oberseite" auch noch einen elektrischen Kontakt (weil verlötet wird er ja von unten)?
Wenn ja, wofür ist das nötig?

 

[r3m4]

Ich glaube kaum, dass der Switch da von oben auch nochmal Kontakt bekommt. Das werden einfach Platinen gewesen sein bei denen die Lötpunkte auf beiden Seiten sind.

Haben deine Switche denn eine Möglichkeit zum Kontakt oberhalb?

 

[akuji13]

Haben deine Switche denn eine Möglichkeit zum Kontakt oberhalb?

Ich würde mal behaupten, das kommt auf die Menge des Lötzins an.
Wird das ganze Loch gefüllt, könnte Kontakt entstehen.

Ist eine Art dünner Kupferhülse die das Pin-Loch einfasst, vermutlich als Schutz und zur Stabilität.
Dadurch das es eine Hülse ist, ensteht schon Kontakt von oben nach unten.

Allerdings macht das elektrisch ja eher keinen Sinn bei einem 2-poligen Schalter.

 

[Jesterfox]

Allerdings macht das elektrisch ja eher keinen Sinn bei einem 2-poligen Schalter.

Das hängt weniger vom Schalter ab, sondern eher davon ob auf der Oberseite des PCBs Leiterbahnen verlegt wurden. Bei den Tastaturen ist das aber überwiegend nur für die Stabilität.

 

[r3m4]

@akuji13:
Ich kenne die Löcher, die werden "Lötpunkte" genannt und ermöglichen einem erst das saubere löten auf einer Steckplatine. Die gehen leider auch gerne ab, bei den billigeren Boards xD

 

[akuji13]

Oder wenn man den Schalter rausdrückt und vorher nicht sauber entlötet hat.

Auf jeden Fall gingen die Schalter um Längen besser raus als aus der Poker II, das gesamte Konstrukt von Platte/PCB ist merklich stabiler aufgebaut in der Leo.

Ist aber auch dringend nötig nach meinem Fehlkauf, die clears gehen gar nicht.
Wenn ich die mit meinen clears aus der Skidata vergleiche, denkt man die in der Leo wären defekt.

 

[r3m4]

Wieso denn das?
Beides normale Clears?

 

[akuji13]

Woher soll ich das wissen?
Soweit mir bekannt ja, ganz normale clear, hüben wie drüben.

Die aus der Leo sind total kratzig und hakelig, die der Skidata wunderbar fluffig.
Deshalb werden die aus der Leo mit Ergos ersetzt.

 

[Masterchief79]

Fluffige Clears? Geht das überhaupt physikalisch?^^ Hat die Skidata ne Platte, oder kann man die Schalter einfach so öffnen? Vielleicht hat die ja mal einer geschmiert, oder sie haben sich über die Jahre eben so abgenutzt, dass das ganze sehr viel "reibungsloser" von sich geht.
Deine Clears müssten dann ja ungefähr so sein wie Browns (meine sind nämlich auch so kratzig), und wenn ich jetzt höre, dass es die auch in fluffig gibt, dann will ich lieber die

Ich hätt übrigens demnächst zwei G80-1501HAD abzugeben, schickt mir man ne PN falls jemand eine will. Müssten in gutem Zustand sein und die schönen alten Blacks haben.

 

[akuji13]

Fluffige Clears? Geht das überhaupt physikalisch?^^

Relativ fluffig.
Richtig erst als geschmierter Ergo.

Hat die Skidata ne Platte, oder kann man die Schalter einfach so öffnen? Vielleicht hat die ja mal einer geschmiert, oder sie haben sich über die Jahre eben so abgenutzt, dass das ganze sehr viel "reibungsloser" von sich geht.

Die Schalter könnte man einfach öffnen, glaube aber nicht das das wirklich einer getan hat.
Abnutzung könnte evtl. sein...aber jede Taste der gesamten Tastatur gleichmäßig?
Bei 2 Stück? Hmmm...glaube ich nicht so recht.

 

[agor]

Eventuell lag sie auch auf einem Haufen, so dass die Tasten die ganze Zeit heruntergedrückt wurden (weil andere Tastaturen drauflagen). So hast du eine gleichmäßige Abnutzung der Feder

 

[Masterchief79]

Ja stimmt schon, dasselbe Phänomen habe ich mit meiner G80-1000HFD (die mit Blues) ja auch. Die klicken einfach kaum. Sind schon fast eher wie browns. Einige Abnutzungserscheinungen werden das wohl in den Schaltern auch sein, denn z.B. die Num-Taste fühlt sich deutlich anders an als z.B. "E". Aber trotzdem niemals so wie auf meiner 1800HFD oder gar Black Widow.

 

[akuji13]

Eventuell lag sie auch auf einem Haufen, so dass die Tasten die ganze Zeit heruntergedrückt wurden (weil andere Tastaturen drauflagen). So hast du eine gleichmäßige Abnutzung der Feder

Dann müssten sie aber 100% übereinander liegen, halte ich für wenig möglich.

Die eigentlich Ursache ist simpel: die steams sind an der Stelle wo sie auf die kupferne Kontaktplatte Treffen mit einem gelblichen Fett versehen.
Das hat auch dazu geführt, das die stems sich an der Stelle über die Jahre leicht gelblich verfärbt haben.

Aufgrund der Menge und der Positionierung des Fettes (10 Schalter geöffnet, sieht immer nahezu exakt identisch aus) sowie des Zustandes der Schaltergehäuse (keinerlei Öffnungsspuren) denke ich aber nicht, das das ein Endbenutzer gemacht hat.

EDIT: Teste in dem Zusammenhang gleich mal verschiedene Schmiermittel, dabei ist mir aufgefallen das wenn das Mittel zu "gut" schmiert, geht der Druckpunkt des clears fast verloren (für mich Grobmotoriker! )